на машине

Путешествие в Баварию через Вроцлав на рождественские ярмарки

Вроцлав - Аугсбург - Мюнхен - Нюрнберг - Ротенбург-дер-Таубер - Оломоуц
СТРАНИЦА ПОКА В РАЗРАБОТКЕ
Сколько стоит съездить на две недели из Москвы в Баварию на машине

Сегодня начинаю рассказ про третий сезон наших рождественских путешествий на машине в Европу. На этот раз мы замахнулись на Баварию. И так спланировали маршрут, чтобы попасть на открытие рождественских ярмарок. В каждом городе он свой. Интересно было посмотреть на ритуал, остающийся неизменным столетия. И нам это удалось! И, доложу я вам, оно того стоило.

Наш вояж на Nissan Primera 2006 года был предпринят в ноябре-декабре 2019 года и длился чуть больше двух недель - 16 дней. Выехали в четверг, в пятницу вернулись.

Маршрут: Москва – Брест – Вроцлав (две ночи) – Карловы Вары – Аугсбург (две ночи) – Мюнхен (две ночи) – Нюрнберг (две ночи) – Ротенбург дер Таубер (две ночи) – Оломоуц (две ночи) – Смоленск – Москва.

МАРШРУТ

Состав участников: от трех до двух. Да, бывает и такое! Выезжали мы втроем: муж, я и дочь, но на пятый день в Карловых Варах наша студентка, как и было запланировано, улетела обратно грызть гранит науки в столицу нашей Родины, а мы, наконец, повернули к Баварии.

В этот раз мы отдыхали, как в последний. Политика «откусывания по маленькому кусочку» от городских достопримечательностей дала сбой. И посмотрели мы много, и рождественской заморской еды надегустировались от души. В Аугсбурге даже в битве за сосиски немного поучаствовали.

О главном расскажу по порядку. Сегодня - про бюджет поездки.

Жилье

70 евро в день на гостиницы или апартаменты я закладывала в бюджет изначально

59 евро – такой по факту оказалась средняя цена ночевки

933 евро мы заплатили за 15 ночей (заранее за Вроцлав, накануне за Нюренберг, остальное – в день заселения наличными или с карты)

Самая дорогая ночевка была в Карловых Варах в Дворжаке****: 109 евро. Впрочем, это не вполне репрезентативно: там нас было трое и в эту цену входил хороший завтрак и возможность воспользоваться бассейном и сауной. Поэтому укажу еще одно место: 74 евро в отеле Атланта в центре Мюнхена на пешеходной улице в 10 минутах ходьбы от Мариенплатц.

8 ночей мы провели в Баварии. Везде, кроме Мюнхена мы ночевали за 68-69 евро.

Самая экономная ночевка, предсказуемо, оказалась в Домачево, в Белоруссии: 27 евро (там нас тоже было трое). На втором месте чешский Оломоуц – 33,5 евро за двоих. В обоих случаях это были апартаменты, не в центре, но с удобной транспортной доступностью и бесплатной парковкой.

Разумеется, всегда можно найти дешевле или дороже. Мы практически везде жили в центре, а это важно, когда на город у тебя всего полтора-два дня. В этот раз большую часть жилья я бронировала за два с половиной месяца, когда выбор еще был.

Сложнее всего оказалось с Нюрнбергом: за этот срок на открытие ярмарки все удобные и приемлемые по цене варианты уже были забронированы, в последний момент тоже ничего не появлялось. Удачный вариант нашелся менее чем за сутки: рядом со старым городом, правда, в мусульманском районе. В Мюнхене жилье мы тоже нашли накануне, но там сложностей, несмотря на открытие ярмарки, не возникло.

Парковка

Как ни странно, парковка не стала неоправданно затратной строкой в этом путешествии, хотя я не искала специально бесплатных вариантов. Главным аргументом было удобство.

52,3 евро – общая сумма затрат на стоянку

0 евро - бесплатная парковка около жилья в Домачево, Оломоуце и Смоленске и на паркинге при въезде в город в Нюрнберге

4 евро за двое суток в Мюнхене на паркинге при въезде в город

9,4 евро (40 злотых) за двое суток в крытом гараже под апартаментами в центре Вроцлава

11 евро за двое суток на открытой стоянке в Ротенбурге дер Тарубере, в 3 минутах от нашего жилья в старом городе

13,8 евро за двое суток дня около гостиницы в центре в Аугсбурге

15 евро за сутки на стоянке гостиницы в Карловых Варах (бесплатные варианты были, но на окраине)

Бензин

Всего в этом путешествии мы проехали 5740 км. Не искали, как короче: ехали, как красивее дорога и как удобнее. Так из Карловых вар до Аугсбурга мы ехали через Судеты. Это было очень необычно! Я и не думала, что в центре Европы есть такие сказочные леса с оленятами, которые буквально пасутся вдоль дорог. Настоящие бемби из мультфильма.

373 евро (26 000 рублей) – общая сумма затрат за бензин за все путешествие

7, 26 л – средний расход на 100 км (6,5 полных баков)

0,66 евро (46 рублей) за литр 95 бензина в России

0,79 евро (55 рублей) за литр в Белоруссии

1,21 евро (84 рубля) за литр во Вроцлаве (Польша)

1,27 евро (88 рублей) за литр в Оломоуце (Чехия)

1,39 евро (97 рублей) в городе Лихтенау (Германия)

1,55 евро (108 рублей) недалеко от Мюнхена (Германия) на трассе

Наш опыт лишний раз подтвердил: на трассе в Германии лучше не заправляться. Экономия от съезда в красивый город по дороге – существенна


Дополнительные затраты, связанные с передвижением на машине

Это страховка и платные дороги.

Минимальная цена страховки за машину, которая направляется в Европу - 2 450 рублей за 15 дней. Так называемая «Зеленая карта». Стоимость фиксированная. В нашем случае можно бы отказаться от дня в Европе или купить отдельно Белоруссию (1100 за месяц) и выгодать примерно 1000 рублей. Но мы просто купили страховку на месяц, на всякий случай

67 евро (4670 рублей) – «Зеленая карта» на месяц

16 евро (1112 рублей или 440 крон) – чешская «виньетка» на месяц для проезда по платным дорогам Чехии (специальный квадратик с номером машины, покупается на заправке и крепится на лобовое стекло). 310 крон стоит на 10 дней, но этого срока нам не хватало

5 евро (350 рублей) – зеленая наклейка в Германии, дает право заезжать в центр некоторых городов. Ее мы получали с приключениями. В Аугсбурге расскажу

Затраты на еду, транспорт и осмотр достопримечательностей

Думаю, дорогие читатели, вы уже уморились моим подробным подсчетом.

Поэтому я просто поделюсь своим общим правилом: на день путешествия я закладываю 100 евро.

Если нас трое и страна дорогая - мы экономим, если нас двое и государство «дешевое», то шикуем или оставшиеся средства откладываем на другое путешествие, где это становится заначкой. Всегда хватало! Хватило и в этот раз, даже домой привезли.

На метро ездили в Германии - от стоянки до жилья и обратно в Мюнхене (3.20 евро за билет) и Нюрнберге (2.90 за поездку). И на трамвае в Оломоуце: 7 минут от апартаментов до центра на трамвае. Интересно, что в Чехии за два года стоимость проезда никак не изменилась: 14 крон (38 рублей) одна 30 минутная поездка, или 46 крон (126 рублей) за 24 часа.

Большую часть поездки по утрам мы ели на гостиничном завтраке, а обедали и ужинали на ярмарках в городе. А потом, пользуясь преимуществом апартаментов, трапезничали дома. За всю поездку в ресторане мы были два раза и пять раз - в кафе.

О музеях, храмах с платным входом и смотровых площадках я расскажу в очерке про каждый город. Всего за вход мы платили 10 раз.

Чем рождественские ярмарки во Вроцлаве отличаются от других

Первая экскурсионная точка на нашем пути - Вроцлав. Семь часов неспешной езды от границы с Белоруссией (Домачево), и мы на месте. До города можно долететь из России и на самолете, но с пересадкой в Варшаве. И, пожалуй, это имеет смысл, город очень хорош на пару-тройку дней.

Сразу бежим на ярмарку. Хочется сказочных огней, вкусного глинтвейна, сытных сосисок и чего-то необычного.

Вроцлав не обманул. Мы приехали в первый день работы, но к церемонии открытия уже не успели. Уже стемнело, и теплый свет огоньков дарит немножко сказки. Сей год эта ярмарка - первая на нашем пути, поэтому и рождественская карусель с ангелами – в новинку. Это потом мы будем встречать их в каждом германском городе (сейчас польский Вроцлав некогда был немецким Бреслау).

Буквально сразу понимаю, что анекдот из 80-х: «Что можно получить за 5 злотых в Варшаве? От нищего в морду!» Тут не актуален. То ли Вроцлав дешевле Варшавы, то ли времена изменились, а деньги деноминировались. Даже на 3 злотых – а это меньше евро, примерно 50 российских рублей - можно купить порцию жареного сыра с вареньем. Грамм 150 – немного, но больше и не хочется.

Глинвейн-пунш предлагают в разных местах ярмарки. Видов десять, все названия на польском. Мы брали самый простой в керамических зеленых башмачках. Напиток за 12 злотых (200 рублей), залог за кружку еще 15 (250 рублей).

Вкусный, выпил и хочешь еще. Следующую порцию можно налить в свою посуду, а можно сдать и вернуть залог. Безалкогольный чуть дешевле, какао со сливками – по цене как глинтвейн. В киосках на втором этаже за горячим напитком можно посидеть, а внизу, на площади, есть кожаные пуфики. На других ярмарках, я кстати, на улице такого сервиса я не встречала.

Что делают люди на ярмарке? Едят, пьют, разговаривают и глазеют. В киосках игрушки – есть самодельные, есть китайские, думаю, что найдутся и польские. Много венков, свечей, фигурок из керамики.

Съестное, мне кажется, продается в трети домиков, в отличие от Германии, где сладости или перекус – в половине. Найдутся супы, сосиски, драники (не знаю, как они по-польски), вафли, пончики, чешские трдельники и восточные пряники. Есть, как и в Германии пряники -темные, расписные, красиво упакованные. Но их больше покупают на подарок, чем закусить на месте.

Ярмарочные домики стоят вокруг ратуши, получается – с четырех сторон площади. Рядом с каруселью – особые детские домики. Там ничего не продают, но и войти в них нельзя. Спереди –стекло, за стеклом – шторка. Сбоку – кнопка. Нажмет ее ребенок, откроется занавес, а там – куклы. Простые механические действия как в детском мире в детстве: кивают головой, двигают рукой, поворачиваются.

А вкрадчивый голос рассказывает сказку. Помню фразу из одной: «Правдивый хлопец Пинокио». Без слов понятно, правда? Домиков таких стоит штук пятнадцать, сказки разные: про Спящую красавицу, про Белоснежку с гномами… Народ у домиков толпится, и дети и взрослые. Ведьма из пряничного домика с Гензель и Гретель самая популярная.

Ярмарка во Вроцлаве открылась 22 ноября, закроется 31 декабря. Это считается долго, в Германии все к католическому Рождеству уже закрывается. Даты каждый год разные, надо заранее выяснять, если хотите заехать на ярмарки.

На углу – тоже рядом с каруселью – вроцлавский главпочтамт. Работает круглосуточно. Я проверила: поздно вечером, действительно, было открыто. Правда, основной зал не работал, но двое сотрудников рядом с входом все так же принимали корреспонденцию. Дело в том, что во многих странах работа с рождественской корреспонденцией – это красивая традиция и немного шоу. Вот в России сейчас можно заказать письмо от Деда Мороза, а во Вроцлаве – видео поздравление от самого святого Миколая, который в католической Польше разносит письма детям.

В дни работы ярмарки почтовики ставят на отправление специальную печать с гномиком. Это символ города. Почти триста человечков – краснолюдиков – так по-польски зовут гномов стоят в самых неожиданных местах в городе. Взрослые – как дети – стремятся заловить их своим телефоном и поместить на интерактивной карте!


Вроцлав: неожиданное и недорогое направление для выходных в Европе

Вроцлав не на слуху. Только когда мы собирались (маршрут тут, рассказ о рождественской ярмарке в этом городе здесь), я узнала, что во Вроцлаве:

212 фигурок гномов, расставленных по всему городу (некоторые говорят, что их уже почти 300, видимо, ставить новых без дополнительных согласований не возбраняется). Гномики все разные и на них очень приятно натыкаться (почему и когда их стали ставить в городе, расскажу ниже)

130 мостов (а до войны, было чуть ли не 300). Через город течет река Одер и четыре ее притока. Из-за обилия воды и мостов Вроцлав называют польской Венецией

5 прекрасных смотровых площадок (правда, больше половины без лифта), с которых очень интересно смотреть на изрезанный рекой город.

и, самое любопытное, во Вроцлаве есть настоящий фонарщик. В плаще и цилиндре он ходит по Тумскому острову и перед наступлением сумерек зажигает фонари. Об этом я не знала заранее и впервые просто увидела своими глазами. Разумеется, это «туристический аттракцион», но очень уж ненавязчивый, да и газовые фонари - всамделишные.

Об истории Вроцлава попробую в двух словах

Правда, моя затея утопична: город непростой.

Основал его тысячу лет назад чешский князь Вратислав. Отсюда и название Вроцлав. Но в русских летописях город звался Бреславль, в Большой Советской Энциклопедии, кстати, тоже.

Город – рынок-торжище – основали на перепутье дорог: с одной стороны реки – поляки и чехи, с другой – немцы. На Силезской низменности, а ее еще Тацит с Птолемеем упоминали. Большая часть истории Вроцлава – сплошная дележка: кому торговым городом владеть. Претендовали все вышеперечисленные, а еще венгры и даже шведы.

У чехов город быстро отобрали поляки, потом разорили монголы, но дольше всех поселением владели немцы. Пять веков город был под Габсбургами, и назывался Бреслау (и это еще не все городские имена). От Австрии он отошел Пруссии, потом – Германии.

Советские войска взяли его с трудом, через три месяца осады - 6 мая 1945 года. После войны немцы из него уехали, а поляки из Львова приехали, даже некоторые свои памятники привезли. Город по Ялтинской конвенции отошел Польше, они его снова переименовали. Две трети города было разрушено. Восстанавливали Вроцлав долго, неспешно и, судя по сегодняшнему уюту, весьма удачно.

В городе две исторических доминанты – рыночная площадь, которая находится рядом с ратушей, и Тумский остров.

Где жить и сколько стоит поесть

Мы жили в самом центре, напротив тюрьмы. На Тюремной улице - Więzienie. Наши соотечественники, проходя мимо и фотографируясь с табличкой, говорили: «Надо на улице Везения сфотографироваться, может, повезет!». Но читается на самом деле «Венженя» - от связывания. Тюрьму, кстати, построили в XIV веке, а закрыли в начале XIX.

Жить на этой улице или в ее окрестностях я очень рекомендую. До Ратуши-Рынка – 3 минуты, до Университета (я очень жалею, что мы так и не успели в его залы, напоминающие итальянские Скуолы и на смотровую в Математическую башню) – 10, до Тумского острова – 20 минут пешком.

Ночь в двухкомнатных апартаментах (70 кв. м) на улице Więzienie 21C/15 в конце ноября 2019 стоила 47 евро - на двоих, 70 евро - на троих. Дальше от центра – дешевле. Выбор жилья во Вроцлаве есть.

Плотный завтрак в кафе Nienna – тоже в центре - от 15 злотых (3,5 евро) до 20 злотых (4,7 евро) на одного.

Обед в пирогарне (типа нашей варенишной) «Старый Млын» на Ратушной площади («Stary Mlyn», Rynek- Ratusz, 26) обошелся нам в 170 злотых (40 евро): три Борща – весьма своеобразных без гущи, но с пирогом; большая тарелка больших пельменей (лепёчи), две тарелки пирогов по 5 штук, пиво, сидр, три фирменных чая. А в туристическом центре цены, как вы понимаете, процентов на 30 выше, чем в остальном городе. Рыцарские пирОги и рыцарские lepiochy очень рекомендую!

Цены на продукты в магазинах сопоставимы с московскими: что-то дороже, что-то дешевле.

Кстати, несмотря на то, что Польша – территория ЕС конвертация моей евровой карточки все равно шла через доллар. Так что я рекомендую использовать обычную рублевую. Не «Мир», разумеется. На рождественском рынке расплатиться можно только наличными, обменные конторы (не банки) до 22, или снять в банкомате.

Рыночная площадь и около

Мы сходили в Ратушу (15 злотых за билет), костел св. Эльжбеты – Елизаветы (бесплатно) и поднялись на смотровую площадку колокольни (10 злотых за билет, их никто не проверял).

Внутри Ратуши бюсты многочисленных правителей Вроцлава (почему они стоят именно в таком порядке и как восстановили облик, правивших очень давно, мы так и не поняли), массивная деревянная мебель, коллекции стекла, красивые виды из окон на площадь. Но в целом можно не ходить. Снаружи Ратуша и дома вокруг нее производят более сильное впечатление.

Внутри собора св. Эльжбеты я советую побывать. Построили его в XIII веке, с XV по XIX им владели протестанты, потом снова католики, ныне он принадлежит Вроцлавскому гарнизону польской армии. Величественно. Готика. Не специалист не различит подлинное или воссозданное.

Смотровую площадку на колокольне очень рекомендую. Взобравшись в свой сорок восьмой день рождения, чувствую себя увереннее: 90 метров по узкой винтовой лестнице, 302 ступени. Это примерно, как на 25 этаж подняться, а потом спуститься.

Вид на город красивый, этот опыт точно того стоил. Подъем и спуск, правда, длились минут по 20. Люди все вежливые, друг друга пропускают, сочувствуют и ободряют. Русские, украинцы, испанцы-португальцы. Туристов в городе было много.

С двух сторон арки, она отделяет рыночную площадь от костела, стоят два дома XVI века - самых старых во Вроцлаве. В честь героев польской сказки их назвают Ясь и Малгося. На арке надпись: «Смерть – врата жизни», некогда за воротами было кладбище, а потом уж костел.

Тумский остров

Именно отсюда в Х веке начался город. Но светская жизнь, быстро сменилась церковной - на Тумском острове была организована резиденция епископа. И 500 лет эти места принадлежали только церкви. Эдакий вроцлавский Ватикан.

Костел Иоанна Крестителя – первый готический собор на территории Польши. Нынешний – XIII века - пятый построенный на этом месте, неоднократно разрушенный и восстановленный.

За смотровую площадку мы тоже отдали по 10 злотых и тоже не пожалели. Тем более, что там надо подняться только на 40 ступеней, а дальше – лифт. Пожалуй, эти виды будут даже более впечатляющие, чем из колокольни собора св. Эльжбеты. Отсюда действительно понимаешь, почему Вроцлав – польская Венеция.

Вроцлавские гномики

Вначале гномики во Вроцлаве были частью политики.

1 июля 1987 годе десятки людей в гномьих колпаках и с белыми бородами раздавали прохожим листовки: "Социализм высоко ценит идею гномов, и не только за красный цвет их шляп". Это были участники движения «Оранжевая альтернатива», цель которого было показать абсурд и пустоту помпезных лозунгов и идиотизм административных правил.

Некоторые участники движения заранее вступили в ряды народных дружинников, и когда поступил приказ пресечь акцию, они тоже надели гномий наряд, а затем краснолюдики (так будет гномы по-польски) стали арестовывать друг друга, увеличивая абсурд ситуации.

Когда социализм ушел из страны, привязка местных гномов к политике ушла. Они стали брендом города.

Краснолюдиков устанавливают у министерства финансов - с копеечкой, у университета – с печатным станком для книг, у бывшей тюрьмы - с кандалами, у кафе – с мороженным… Чтобы жителям было забавно натыкаться на маленьких человечков, а туристам хотелось возвращаться и снова искать гномиков, занятых разными делами.

Однозначно, Вроцлав – город для прогулок!

Ну а мы, пробыв полтора дня во Вроцлаве, отправились дальше – в Карловы Вары.

Карловы Вары: закат былой роскоши или новый виток развития

Это продолжение нашей поездки на машине из Москвы в Баварию (маршрут и бюджет тут)

Причин завернуть в Карловы Вары было две – из местного аэропорта оправить дочку в Москву «Победой», и сунуть нос в респектабельный с XVIII веке курорт, любимый в ХХ веке нашей партийной номенклатурой. В 2006 мы заезжали туда с экскурсией, но распробовать Карловы Вары не успели.

Из Вроцлава ехали через чешские деревни. Некоторые стоят с заброшенными домами и заколоченными замками. Чехия после опрятной Польши расстраивала. Показалось, что туристические местечки при стекольных заводах теперь страдают от отсутствия туристов. Кафе закрываются, городки стоят неухоженные. Рада бы ошибиться, но увиделось так.

Смеркается. Перед Карловыми Варами туман непроглядный. Не думала, что такой и бывает-то. Муж радуется, что заранее установил новые фары. Говорит, без них бы – никак. С горы спускаемся к курорту. Засверкал он огнями как на рождественской открытке.

Увы, когда мы, поселившись, пошли узнавать на ресепшен отеля, как нам снова увидеть тот вид, нам был отказ – все смотровые площадки закрыты на ремонт. А идти вверх наобум мы не решились.

В Карловых Варах не в сезон (это был конец ноября) – свободного жилья переизбыток. От 30 евро в апартаментах не в самом центре. Поэтому вначале я даже замахнулась на «Гранд Отель Popp», где снимался «Казино Рояль» с Джеймсом Бондом и куда прилетела на вертолете героиня любимого мной «Последнего отпуска». Но отпугнул обязательный дресс-код. Все же нам, автомобильным путешественникам ради одного вечера вести смокинг и вечернее платье – накладно.

Поэтому выбрала «Дворжак 4*», расположенный напротив Пуппа. Вначале вышло 69 евро на двоих с завтраком и возможностью сходить в бассейн и сауну. Потом мы решили остановиться в отеле втроем, номер пришлось улучшить до полулюкса и внести доплату за третьего человека. Вышло 109 евро. Но завтрак был вкусный, бассейн не очень маленький, а номер – уютный. А деньги – заработаем!

По набережной Теплы гуляют редкие туристы. В семь вечера магазины уже закрыты. Пошли в кафе «Elephant», проверить, что за место такое, где в 1786 году Гете справлял свой 37 день рождения. Место скромное. Кроме нас была лишь одна пара. Следов немецкого поэта не осталось. Торты и кофе на троих без особых изысков. Заплатили 714 крон (28 евро). В два раза дороже, чем за более вкусные десерты и напитки в провинциальном Оломоуце. Но, ничего не поделаешь. Это был такой день – шиковательный.

Дошли до гостиницы «Термал». С конца 70-х ХХ века торчит она в красивейшем городке, построенном в едином имперском стиле, как вставной зуб. Даже главное ее достоинство – большой термальный бассейн – уже несколько лет на ремонте. Как и гейзерная колоннада, которая радует кипящем гейзером на улице.

Но все равно город красивый. Ажурные колоннады, утонченный театр, аккуратные, стоящие в ряд гостиницы. Даже в конце ноября в парках деревья с листьями, будто осень только-только началась. Не зря наши писатели от Тургенева с Достоевским до Алексея Толстого, академик Павлов, и даже царь Петр Первый и генсек Брежнев любили тут отдыхать. Интересно, Леонид Ильич тоже прогуливался по набережной, попивая лечебную воду из специального кувшинчика?

Есть города, где хорошо гулять в уединении. Мне показалось, что Карловы Вары не таковы. Их широкой набережной точно не хватает гуляющих. И чтоб не в затрапезном, а в парадном фланировали туда-сюда и теплыми карловарскими вафлями закусывали. А потом садились на террасы ресторанов и сплетничали о последних светских новостях. В общем, все это из какой-то другой жизни. Может, поэтому сейчас тут как-то не так?

Прогулявшись по утреннему курорту, едем в аэропорт. Он, малютка, самолеты принимает с 1929 года. На 30 лет старше Шереметьева. История, однако!

Недалеко от входа памятник Гагарину. Нашему Юрию Гагарину. И он отдыхал в Карловых Варах. Месяц. Как раз во время очередного кинофестиваля в Термале.

Машем дочке и едем дальше. Через Судеты в баварский Аугсбург на рождественскую ярмарку.

Для въезда в некоторые немецкие города нужна «Зеленая наклейка». Нам ее не давали, пока не узнали, зачем мы приехали

Из Карловых Вар на машине едем в баварский Аугсбург

Не думала я, что в центре Европы остались такие могучие леса. Как в нашей Архангельской области, в тех местах, где с дорогами плохо. Едем, как внутри фильма Александра Роу, из тех, что мы смотрели в детстве в передаче «В гостях у сказки» с тетей Валей. Оказалось, и это место со сказочным названием - «Славковский лес» - немного бука и много ельника. Заповедник.

Вдруг на пустой дороге муж резко уворачивает руль и сигналит. Оказалось, за деревьями олениха с оленятами. Он хотел их напугать, а если не успеет, то хотя бы попытаться увернуться и не задавить. Оленя я видела в Польше, недалеко от границы, а этих разглядеть не успела.

Через четыре часа подъезжаем к Аугсбургу. Но есть у нас одна загвоздка. Исторический центр этого города, а у нас там и гостиница, входит в зеленую экологическую зону (Umweltzone). Судя по заметкам путешественников, для заезда нам нужна специальная зеленая наклейка (Umweltplakette) на лобовое стекло.

Путешественники говорят, что если машина ездит не на дизеле, а на 95 бензине, то в центрах техобслуживания получить «плакетку» несложно, был бы техпаспорт. Да вот незадача, тот техцентр, что рекомендовали нам друзья, оказался нам не по маршруту. Около Аугсбурга, да, с другой стороны.

В принципе, нам несложно поставить машину на стоянку на окраине и доехать оттуда в центр (так мы уже делали в прошлую поездку Мюнхене, где тоже нужна наклейка), но тогда мы не успеем на открытие рождественской ярмарки, а это, собственно, наша цель.

Есть еще вариант забить на штраф в 80€ или понадеется на авось (дескать, штрафуют только на стоянке, а если всю дорогу стоять у гостиницы, то могут и не заметить), но это не наши методы.

Ищем в Гугле табличку TÜV или DEKRA, ищем ее и глазами вдоль дороги. Проезжаем на мизерной скорости салон Тойоты и видим три заветных буквы сбоку от входа!

Заходим. Девчушки у стойки милы и улыбчивы. Мы заученно просим:

- Гейбен зи мир, битте, умвельтплакетте!

Девушка продолжает улыбаться. Берет свидетельство о регистрации автомобиля, идет к другой столь же юной особе, они шушукаются. Зовут старшего менеджера. Седовласый немец вертит наши документы, улыбается и вопрошает: точно ли наш древний Ниссан 2006 года ездит на бензине. Может, все же на дизеле и тогда нам не положена зеленая наклейка… Уверяем, что машина наша ест только бензин и наши нервы.

Интернет не помогает. Его сомнения остаются.

И вот, когда менеджер уж совсем было послал нас в сервис Ниссана за два километра, где точно должны знать, как устроена наша машина, баварец решает узнать: а зачем, собственно, из Москвы мы притащились в Аугсбург?

Отвечаем, как можем. Его плохой английский и наш отвратительный вступают в синтез. Объясняем, что третий год мы путешествуем по рождественским ярмаркам. Были в Мюнхене, но говорят, что Аугсбург не хуже. Хотим посмотреть на церемонию открытия своими глазами.

Тут менеджер меняется в лице и говорит, примерно следующее: «А зачем, собственно, вам ехать в Ниссан? Я же могу им позвонить и все узнать»

Звонит, улыбается, кивает и обращаясь к нам, говорит: «Давайте 6 евро за Умвельтплакетте»

Еще бы! Иначе ведь иностранные путешественники могли бы так и не узнать, что ярмарка в Аугсбурге не хуже мюнхенской! А может даже и лучше. Просто их не вполне корректно сравнивать – размах полуторамиллионного Мюнхена и трехсоттысячного Аугсбурга (это как наши Екатеринбург и Кострома, к примеру).

Как вы догадываетесь, на открытие ярмарки мы попали.

В Аугсбурге нам пришлось вступить в битву за сосиски

Мы успели вовремя. Под Ратушей – сцена, рядом – разновозрастная толпа. И одиночки, и мамы с колясками, и хипстеры с вейпами и пожилые парочки. Гости из Японии. Других туристов невидно. На улице простое ленточное ограждение. Машина скорой и полиции. Людей пришло, как мне кажется, тысяч пять. Больше на этой узкой улице просто не поместилось бы.

Приглядываюсь – напротив сцены в темноте рождественские киоски и елка. Огней нет. Подсвечивается только сцена. Первым на нее выходит певец с рождественским репертуаром на разных языках.

Потом коротко выступает глава города. За руку он держит маленькую девочку-ангела. Есть такая традиция на баварских ярмарках: обязательно заранее выбирать умницу-красавицу – девушка или ребенка, которую называют ангелом Рождества. Правда, эта девочка так ничего присутствующей толпе и не сказала. В Нюрнберге было по-другому. Скоро расскажу.

Потом с балкона звучит труба. Это трубит ангел. Свет выхватывает еще одного – у него лютня, потом третьего - с клавесином. Все торжественно, но неприторно. Толпа молчит. Потом по одному освещаются все окна Ратуши. В каждом ангел с воздетыми руками. Эта незамысловатая церемония повторяется из века в век. Наконец зажигается елка и вся ярмарочная иллюминация. Старт дан! Вся толпа устремляется к киоскам с сосисками. Это похоже на какой-то сакральный ритуал: наконец, съесть первую рождественскую сосиску!

Люди вежливы, не толкаются, хотя локтями все работают, чтобы пробраться поближе к прилавку. Таких веселых и сосискоориентированных баварцев я видела только тут.

Мы гуляем по ярмарке. Она – для своих. А своим – зачем готовое, им интересно собственное сделать! Тут продается много «запчастей» для творчества.

Есть все для вертепа – от волхвов и овечек до поленьев в костер. Котелок над огнем можно заставить дымиться, а огонь гореть – рядом в киоске любая мелкая электроника, какой только не пожелаешь. Стенд елочных игрушек из бисера и стекляруса – хочешь, купи готовую, а хочешь – в полтора раза дешевле – только детали к ней, а собирай сам.

Тут шумно, кто-то пришел компанией, кто-то случайно увидел знакомого, кто-то обознался, но пока это понял – кричал на весь базар.

Из съедобного – жареные орешки от 3,5 евро (дешевле, чем в других городах), снежки (нечто среднее между печением, пряником и хворостом, круглое, полое и неособо сладкое) и аугсбургский рождественский хлеб – из чернослива и инжира.

Есть драники, тушеная капуста, солянка. За посуду и приборы - залог, порция – 4-5 евро. На питье – разный глинтвейн, потом еще что-то вкусное желтое со сливками, и не только в кружках, но и в бокалах. Наш фаворит – яблочный пунш с корицей по 3-4 евро за кружку, еще 3 евро - залог.

В маленьком домике – почта. Старенький почтарь сам приклеил марку к нашей открытке домой, поставил специальную рождественскую печать и любовно упаковал в целлофан нашу открытку. Чтоб не помялась до России. Не помялась, за три недели дошла!

Но сколько можно ходить. Надо вступить в битву за сосиску и нам. В день открытия толпа не убывает, в сражение вступают все новые силы баварцев. Оказавшись ближе к прилавку понимаем, что нам придется делать выбор из полутора десятков вариантов. Красную аугсбургскую, босну с соусом или традиционную ½ метра? Тут надо хватать быстро!

Взяли самую большую, с малюсенькой булочкой. Фото не будет.

На следующий день в Аугсборге мы сходили в самое старое социальное жилье – ему 500 лет, и оно до сих пор функционирует, в 1000 собор и в золотой зал Ратуши. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить эту публикацию!

P.S. В этом году рождественская ярмарка в Аугсбурге открылась 25.11, последний день работы - 24.12. Но на будущий год все еще можно запланировать!

Баварский Аугсбург: социальному жилью тут 500 лет, арендная плата прежняя – меньше одного евро в год


Аугсбург – самый старый город, в котором я была. Основан был как военный лагерь по приказу императора Октавия Августа. Того самого, что создал Римскую империю. Легионеры и дали поселению имя великого основателя.

Так что даже старинного Мюнхена – столицы Баварии – Аугсбург на 1000 старше. Расцвет пришелся на XV век, перед тридцатилетней войной, после которой город стал постепенно хиреть.

Помню, еще в школе нам рассказывали про аугсбургский религиозный мир между католиками и протестантами и социальное жилье, построенное в этом городе в 1521 году. Уж не думала я, что когда-нибудь смогу увидеть картинки из учебника истории своими глазами: собор, где заключали этот эпохальный мир, приведший потом все равно к 30 летней войне и эти домики для немецких работяг.

Но что еще увидели мы? Спокойный, улыбчивый город. По центру ездит немного машин, есть пешеходные улицы, но даже на обычных пешеход – король, ходит не по переходу, а как ему вздумается. Не уверена, правда, что это хорошо.

Был период рождественских ярмарок. Кроме главной – прямо вдоль улиц поставили простые палатки, а там обычные люди торгуют своим – вязаными куклами и кофточками, склеенными моделями, приготовленным кексами, запечённым мясом. Дешевле, чем в магазинах и на городской ярмарке. Уж не знаю, как это налогами и СанПинами регулируется.

Аугсбургцы показались нам менее захлопотанными, чем мюнхенцы. А может, это благость города правильного размера: метро там не нужно, достаточно трамвая, но все необходимое – от университета до театра и стадиона в городе присутствует. По поводу магазинов молчу: Бавария – богатейший край.

Мы жили в центре. Как раз на улице Якоберштрассе (Jakoberstraße), где 500 лет назад был построен и до сих пор функционирует первый в мире квартал социального жилья.

Поселение из 53 домов для нуждающихся граждан Аугсбурга – 106 семей – организовал и профинансировал Фуггер – богатейший человек: в пересчете на современные деньги у него было 400 млрд долларов, 2% ВВП всей Европы того времени.

Поселиться в этом квартале мог любой житель Аугсбурга, оказавшийся в трудном материальном положении, и согласный выполнить ряд условий:

- обладать безупречной репутацией и является смиренным католиком

- три раза в день, ежедневно молиться за род Фуггеров

Сейчас Фуггерай существует все на тех же условиях, только домов стало чуть больше – 67, живут в них 153 человека. Только раньше это были в основном семьи, сейчас – пары или одинокие люди.

Арендная плата та же, что была при Фуггере – рейнский гульден. На сегодня это – 0,88 евро. Стоимость коммунальных услуг, правда, по современным расценкам. Но 46 евро дотации, как говорят, каждый месяц жители поселения все равно получают. Социализм с католическим лицом какой-то получается!

Чтобы посмотреть, что за город-в-городе, состоящий из 8 переулков с двухэтажными домиками и церковью, посетитель должен заплатить за вход 6,5 евро. Любезный кассир, кроме билета, даст брошюру на русском.



Самый известный житель Фуггерая – прадедушка Моцарта, строительный мастер. Кстати, для каждой семьи здесь предусмотрен свой вход, чтобы человек не чувствовал себя в коммуналке. Все двери – разные, «из снесенных строений-предшественников», дверные ручки – тоже, как объясняют, для того, чтобы фуггерайцы в темноте могли легко найти свой дом.

В квартале есть музей, который рассказывает о быте жителей Фуггерая и демонстрационная современная комната. Последняя, к сожалению, во время нашего визита была закрыта. Мы посмотрели в окошко, а читателям я покажу фотографии с официального сайта коммуны.

Все выглядит уютным, компактным, функциональным. Нероскошным, немодерновым, но вполне достаточным для жизни. Когда я увидели реконструкцию комнатки пятисотлетней давности, вспомнила экспедиции в Кировскую область в конце ХХ века. Единственно, у нас комнатки все же попросторнее будут.
Пять моих причин, почему Мюнхен по душе, и даже без пива

Из Аугсбурга мы поехали в Мюнхен, намереваясь оттуда отправиться в Нюрнберг.

Если путешествовать из Москвы в Баварию, то грамотнее было бы или начать с Мюнхена или им закончить, но целью нашей поездки были европейские рождественские ярмарки (маршрут и бюджет тут). А они открывались в именно в такой последовательности: Аугсбург – Мюнхен – Нюрнберг (и Ротенбург дер Таубер, ярмарка в "столице немецкого Рождества" стартовала в один день с нюрнбергской).

Это была уже наша вторая поездка в рождественский Мюнхен (ссылка тут). Нам хотелось проведать старого знакомого и проверить себя: понравится ли нам дорогой Мюнхен после уютного Аугсбурга.

И Мюнхен снова пришёлся по душе. И в этот раз я смогла сформулировать, что именно мне понравилось:

1. Азамкирхе

Строго говоря, эта церковь на улице Зендлингер носит имя святого Яна Непомуцкого (1746 год). Но под этим именем ее мало кто знает,

за церковью закрепилось название по фамилии ее создателей-владельцев - братьев Азам.

Обычно мне не нравятся церкви, построенные с отступлением от канона. Они производят на меня плохое впечатление: есть традиция и проявлять свою самость можно в другой градостроительной области. С Азамкирхе произошло исключение.



Фасад Азамкирхе - барочный, дорогой, вычурный, но, одновременно, красивый и приковывающий внимание - мы впервые увидели в сумерках. И с первого взгляда он не напоминал церковь.

Храмовое здание зажато между двумя светскими строениями, и вначале ничто не предвещает, что оно выполняет другую функцию. Церковь Азамкирхе получилась такой необычной ненамеренно. Ее на свои заработанные деньги построили братья Азам - Комас Дамиан и Эгид.

Деньги получали за то, что строили и украшали церкви: оба скульпторы, один – еще и архитектор, а другой – художник. Без заказчика, стоящего над душой и на собственные средства они смогли воплотить собственный замысел. А вкус у них был!

Рядом со своим домом они выкупили маленький, зажатый между другими домами участок – 8 метров в ширину и 22 в глубину. Храм они строили для себя, как домовую церковь. Но в общине им намекнули, что нельзя прятать такую красоту, и они сделали вход для всех.

Посмотреть храм лучше всего утром, часов в 10 - посетителей мало, внутренняя решетка открыта и сверху в храм льется свет.

2. Пешеходный старый город

По широким мюнхенским улицам комфортно гулять, не опасаясь, что нога попадёт в яму или споткнётся о бордюр.

Но центр не изолирован от остального города, везде есть метро. Правда, вход на станции метрополитена больше похож на наши подземные переходы, потому что отдельных павильонов для входа, как у нас, там нет.

На переднем плане костел св. Михаила, на заднем - Фрауэнкирхе. Фото Сергея Кудрявцева

Когда мы шли от Маринплатц до Карлплатц, то зашли и в огромный - самый барочный храм св. Михаила. Чтобы его построить снесли 87 домов .

А рядом стоит знаменитая Фрауэнкирхе, самая высокая церковь города, окутанная легендами о дьяволе, который участвовал в ее постройке. Две ее башни в 98 метров, выше которых строить нельзя, видно ото всюду в городе, но сделать фото только этого храма сложно - кругом другие строения. Внутри особого впечатления она на нас не произвела. Особенно по сравнению с Азамкирхе.

С другой стороны Мариенплатц - костел св. Петра, рядом со старой Ратушей. Зайти нужно и туда. Пока стоит Старый Петр, стоит и Мюнхен.

И я теперь точно знаю, что Мюнхен (название происходит от монаха) - город не только пива, но и церквей.

3. Тютчев в Мюнхене

Федор Тютчев, тот самый, который написал знакомую с детства "Грозу" прожил в Мюнхене более 20 лет. Он был дипломатом.

Ходил по мюнхенским улицам, сидел в пивных с Гейне и пил кофе с дамами в кафе. Посмотрев в голубое мюнхенское небо, начинаешь понимать, почему гроза грохочет в небе голубом...

Нам хотелось пройтись воображаемым маршрутом поэта и мы сделали это. И табличку с его именем тоже нашли. На доме Herzogspitalstrasse, 12.

4. Не только пивные, но и кофейни

Почти напротив "мюнхенского дома" оказалась кофейня. Вроде как современницей русскому поэту она точна не была, но посидеть нам в ней было приятно.

Публика вся немецкая, помещение изысканное, подача деликатная. Даром что на вынос раза в два дешевле, чем внутри. Зато, душевно. Как-то по-тютчевски.

5. Рождественские ярмарки. Не только на Мариенплац, но и во дворе резиденции, и ремесленная.

Открытие ярмарок в Германии - церемония, последовательность которой, подобно религиозной службе, оттачивается годами. И нам хотелось посмотреть ее в разных городах. А увидев в Аугсбурге, вновь сравнить с Мюнхеном.

В Мюнхене церемония попроще. Два оркестра трубачей на балконе и под ним, которые играют попеременно, и несколько выступающих.



Здесь и далее в галерее фотографий ярмарка на Мариенплатц. На балконе оркестранты, которые ее открывали. Фото Сергея и Александры Кудрявцевых

Открытие понравилось, думаю, из-за бургомистра. Не знаю, каков он хозяйственник и управленец, но оратор - харизматичный. Даже ничего не понимая, заражаешься его энтузиазмом и энергией. После него выступал еще один мюнхенский чиновник. Его жена с младенцем на руках умилила, а его речь без знания немецкого не тронула.

В этот раз, следуя рекомендациям бывалых, мы покупали глитвейн, пряники и сосиски в переулках Мариенплац. Там торгуют частники. Говорят, что многие на одном и том же месте - десятилетиями. Палатки украшены все по-разному, всё - вкусно.

В гостинице нам посоветовали сходить на Одеонплац. Мы пожали плечами - ну, что там может быть такого особенного?! Но пошли. Во-первых, приятна сама пешеходная дорога по украшенному городу. Во-вторых, от Мариенплац это всего минут 20. Сразу от театра мы завернули в арку направо и попали во двор Резиденции. На ярмарку Weihnachtsdorf in der Residenz.

Из-за расположения - некоей замкнутости во внутреннем дворе - здесь особенно уютно и приятно от ощущения, что можешь обойти ее всю.



Ярмарка у резиденции. Фото Александры Кудрявцевой (заряд в нашем фотоаппарате неудачно закончился)

Тут мы выпили самый вкусный рождественский напиток в Мюнхене. Нечто желтое, крепкое с шапкой сливок. Хотя что именно это было, я не знаю. Яблочный пунш с яичным ликером?

Эту ярмарку ещё называют детской. Для детей тут традиционные в Германии говорящие ростовые куклы - настоящий лось, Мышка - символ года, гномики... Детям тут раздольно, а взрослым - вкусно.

А через дорогу справа работает средневековая ремесленная ярмарка - Mittelaltermarkt на Witelsbacher Platz. Продавцы там одеты в средневековую одежду, глювайн не в кружках, а в кубках, а рыба коптится на сосновых бревнышках.

Mittelaltermarkt . Здесь и далее в галерее Фото Александры Кудрявцевой

В рождественских палатках торгуют ручной работой - ковкой, шитьем, ювелирными украшениями с самоцветами. Туристов на этой ярмарке мы не увидели. Хотя, может тут они были просто похожи на местных. может они просто смешались с местными.

А уже в Москве я узнала, что в Мюнхене есть ярмарка, где продаются только Вертепы. Теперь точно придется возвращаться!

Нюренбергский музей игрушек лучше мюнхенского, хотя мы сходили в оба и остались довольны

В детстве я думала, что музеи – это только что-то серьезное, старинное и уникальное. А если в них обычные вещи, то только если они принадлежали Пушкину или Толстому. Только через много лет в чешском Пражском граде я узнала, что может быть иначе. В тот раз мы пошли в музей игрушек. С тех пор, если я знаю, что в городе есть такое культурное заведение, я смело туда иду.

Взрослым не стыдно признаться, что когда-то, и они были детьми.

Музей игрушек в Мюнхене

В эту поездку по Баварии (ноябрь 2019, маршрут и бюджет тут) мы были в двух музеях игрушек. И хорошо, что нюрнбергский был вторым. Иначе в мюнхенский идти не было бы никакого смысла. Но мы об этом не знали. И с радостью посмотрели три этажа с витринами игрушек в старой Ратуше в центре Мюнхена на Мариенплатц.

Дополнительное удовольствие – вид на площадь из окон: центральная площадь выглядит из слюдяных окошек очень необычно: вид красивый, но контуры размыты, будто ты смотришь в другое измерение.

До кассы примерно этаж придется идти по винтовой лестнице, поэтому взрослым с маленькими детьми нужно рассчитать свои силы. На следующие этажи можно доехать на лифте. Билет для взрослого стоит 6 евро.

В 80-х годах музей создал чешский режиссер Иван Штайгер, который эмигрировал в Германию. Основой экспозиции стала его коллекция: она так разрослась, что жена посоветовала ему найти для нее какое-то другое помещение вместо их мюнхенской квартиры. В мэрии города идею поддержали и даже отдали под это старую Ратушу. Музей в Праге, который мы видели первым, кстати, создал тоже Штайгер, только позже.

Самые ранние игрушки датируются XVIII веком. Конечно, есть Барби, Тедди, традиционные немецкие домики для кукол с наборами посуды.

Отдельное место у железнодорожных игрушек: еще в прошлом веке дети могли играть не только с разными поездами, но и с разными железнодорожными служащими. На витрине выставлено под сотню фигурок, изображающих работников разных профессий.

Музей игрушек в Нюрнберге

Получив порцию детской радости в Мюнхене, мы, поначалу думали манкировать музеем игрушек в Нюрнберге, тем более, что его из дверей нам на встречу выходили исключительно мамы и папы с маленькими детьми.

Но раз уж шли мимо (музей находится в центре города), решили хотя бы сунуть туда нос. Видя сомнение, сотрудница кассы уверила нас, что взрослые в музей тоже ходят и предложила аудиогид на русском. Мы сдались.

Нюрнберг – город игрушечников. Уже в XIV веке тут уже делали куклы для детей из обожжённой глины. А первые кукольные домики и отдельно проработанными кухни со всей утварью тут стали тут делать еще в конце XVII века!

Музей игрушек в Нюрнберге открыли в 1971 году, когда город купил коллекцию игрушек Лидии и Пола Байеров, а они начали собирать еще в начале 1920-х годов.

Музей большой, его площадь – более 1200 кв. метров. На первом этаже в основном деревянные игрушки, на втором – куклы, кукольные домики и посуда, а на третьем этаже - металлические (в основном – механические) игрушки.

Потрясает проработанность деталей: нет ничего тяп-ляп и абы как. Даже детские сервизы для кукол такие же, как и для взрослых, только маленькие.

Про многие игрушки хочется послушать: как австрийская принцесса играла в эту самую детскую посуду, из почти сотни предметов, а потом ее случайно нашли в одном из музеев…

Как создатель механических игрушек не поддерживал Гитлера, потом остался в ГДР, у него национализировали производство, он воссоединился с семьей в ФРГ и потом начал все заново…

И таких интересных рассказов несколько десятков.

Билет в музей для взрослого стоит 6 евро, еще 1 евро – аудиогид. По музею мы ходили около полутора часов.

В финале – большой игровой зал, где зависают не только дети, но и взрослые. Мы тоже с полчаса рубились в деревянный аэрохоккей! Пожалуй, это было даже интереснее современного.

Почему Нюрнбергскую рождественскую ярмарку называют лучшей. Посмотрели сами

Ярмарки в Германии закрываются перед католическим Рождеством. Вот и Нюргбергская уже закрылась. Но пока у нас на родине еще не отшумели новогодние праздники, спешу поделиться недавним воспоминанием. Это очередной рассказ о нашей предрождественской поездке по Баварии в 2019 году (маршрут и бюджет тут).

Спешим в старый город на открытие Christkindlesmarkt - рождественского базара. И похоже, не одни мы – весь город торопится туда же. Смело можно идти не по карте, а за толпой.

Почти сразу за воротами натыкаемся на живой вертеп. Овцы, осел и парочка верблюдов. Холодно не только им, но и охранникам и продавцам корма – похоже, все они тут не местные, привыкли к другой погоде.

На главной площади - толпа, хотя открытие только через час. Но, иначе, похоже, козырного места перед балконом, занавешенным синей тряпицей-занавесом, не обрести. Встаем и мы. Толпа точно не нашенская. Все тихо, когда на балконе или перед Ратушей начинается хоть какое-то действо – все замирает: ни слова, ни движения. Дисциплина и желание слушать лидера у этих людей, похоже, в крови.

Начинают трубачи. Как положено, именно они издревле возвещают открытие ярмарок. На Нюрнбергской – с 1628 года. Вначале этот рождественский базар длился лишь несколько дней: торговали детскими игрушками и сладостями. Когда город стал лютеранским, ярмарка совсем расцвела – и работала по месяцу перед Рождеством. Местные жители закупались тут и провизией, а не только покупали детям игрушки.

На ступенях ратуши трубачей сменяет большой детский хор. Если бы мы были в России, я сказала бы дети пришли колядовать со звездой, потому что в руках у некоторых были рождественские звезды. Детский хор спел несколько рождественских гимнов. Все были одеты нарядно, но не одинаково, не на показ и не под одну гребенку.

На площади все гаснет. Все замолкают. Свет вспыхивает. В фокусе: балкон церкви Девы Марии. Главная на нем – Christkind – ангел Рождества, идея Мартина Лютера. Протестанты не признавали святых, но святого Николая, дарящего подарки детям, надо было кем-то заменять. В результате подарки детям стала дарить Кристкинд – девочка или девушка, кто-то пишет, что она символизировала Христа, кто-то – что Ангела Рождества. Мне самой убедительной показалась такая этимология: Christkinder – это ребенок, который подходит к колыбели младенца Иисуса в яслях (Krippe) и несет ему подарки.

На немецких ярмарках мы видели немало фигурок Christkind, а в Нюрнберге и ее домик, где она, видимо, принимает детей и дарит подарки послушным. Ангела Рождества выбирают всем городом, и как написал мне один знающий человек в комментариях: в этом году жюри выбрало девушку - по происхождению наполовину немку, наполовину индианку - за улыбку и харизматичность.

Christkind читает пролог-приглашение на ярмарку:

«Вы - взрослые, которые тоже когда-то были детьми, вы - малыши, в начале жизненного пути! Добро пожаловать на Christkindlesmarkt – город в городе, сделанный из дерева и ткани – мимолетный и вечный, который будет всегда, пока есть Нюрнберг!»

Это длинный средневековый стих, перевод которого на русский я не нашла, поэтому предложила вам короткую и вольную трактовку.

Все было недолго, но красиво и торжественно. Из спецэфектов лишь теплый свет прожекторов.

И вот, после пролога все устремляются на ярмарку. Пить пунш и есть сосиски! За месяц рождественской ярмарки в Нюрнберг приезжает два миллиона туристов. Поэтому на ярмарке – особенно вечером и тем более в день открытия – огромная толпа. Фирменный знак киосков на Нюрнбергском рождественском рынке – белая с красным полосатая крыша. И максимальная – как по всей Германии, Австрии, Польше, Скандинавии – открытость. Весь прилавок с товаром перед покупателем. Никаких преград, даже стекла.

Палаток много, примерно половина – торгует съестным: знаменитыми нюрнбергскими сосисками (маленькими и тонкими по три на булку), бутербродами с салом, драниками-хэшбранунами, вафлями, теплым хлебом с подливой (не знаю, как это называется – ни на что не похоже), знаменитыми нюрнбергским пряниками – говорят, в настоящих только десять процентов муки, остальное – смолотые орехи и пряности… И еще рождественским хлебом – черным, с орехами и сухофруктами.

Сухофруктам на этом рынке особый поклон. Тут из них делают рождественских человечков: голова - орех, руки-ноги – черносливины, тело – из инжира. Есть охранники и священники, есть гитаристы и селянки – на любой вкус. А сбоку на многих домиках картинки – как в такой же палаточке лет 50 назад торговала бабушка нынешней торговки. Местный бургомистр говорит, что очень чтит традиции – китайщины на рынок не допускает, многие места на ярмарке закреплены за семьями из рода в род, даже города-побратимы, и те могут торговать только за площадью. Только немецкое, только нюрнбергское!

Эх, вроде побывала сей год там, а снова хочется! Радостно там…

Ротенбург-на-Таубере: столица немецкого Рождества. Мы увидели, что это название справедливо

Это продолжение нашей рождественской поездки по Европе (маршрут и бюджет тут). Путешествие по рождественским ярмаркам шло по нарастающей. После каждого города казалось, удивлять уже нечем: Вроцлав, Аугсбург, Мюнхен, Нюрнберг. В каждом всё тоже и всё на особинку, интереснее, но при этом и предыдущий город оставляет особое послевкусие. Такая вот антиномия!

Ротенбург-об-дер-Таубер, иначе говоря Ротенбуг, стоящий на реке Таубер, достоин рассказа и помимо рождественских ярмарок – город древнейший, с богатой историей. Половина домов была разрушена бомбежками во вторую мировую и с успехом восстановлена: где новодел, а где XVI век – непрофессионал и не разберет.

Главное достоинство старого города, обнесенного крепостной стеной – цельность. Это единый средневековый ансамбль. Если бы по городу не ездили машины, то сознание отказывалось бы признавать себя находящимся в XXI веке. В довершение городская управа не разрешает местным выделяться: вывески, названия улиц – все выдержано в едином средневековом стиле. О городе, его истории, крепостной стене и церквях-музеях я еще расскажу. Сегодня о Рождестве.

Ротенбург-на-Таубере бросает вызов Нюрнбергу: открытие рождественской ярмарки в этих городах происходит в один день. Поэтому как это было в Ротенбурге, мы не видели. Но и того, в чем участвовали, нам хватило, чтоб восхититься.

Как только заходишь за ворота старого города, ты попадаешь на страницы книги, точнее, внутрь книжной иллюстрации: настолько выверены рождественские декорации – витрины домов, по-новогоднему одетые вывески, фонари в еловых лапах или с целыми наряженными елками наверху.

Центральная улица ведет к ратушной площади. На ней – у раскидистой елки веселая толпа местных и гостей города. Казалось бы, туристы уже должны бы невыносимо надоесть – в городе с 11 тысячным населением их приезжает 3 миллиона. Как говорила наша хозяйка: эти туристы снуют и снуют под окнами – туда-сюда. Все так. И все же рождественский город находит силы веселиться: на ярмарке продавцы, чтоб не устать радоваться и радовать, часто сменяют друг друга. Предлагают недорогие самодельные пожелания-предсказания.

А еще глинтвейн нам наливал очень немолодой ротенбурждец. Видно, что другим продавцам от него помощи немного, но ему – удовольствие. И толпа покупателей тоже относится к вынужденному промедлению с пониманием.

А еще на ярмарках принято петь. Напротив елочки в воскресение вечером пел гитарист, а в понедельник – детский хор. Это не были какие-то специально приглашенные певцы в концертной одежде, это были люди, которые любят петь, и долго готовились к своему рождественскому выступлению.

Несмотря на такую популярность города, особенно в канун Рождества, цены тут на ярмарке невысокие – вафли – по 2 евро, сосиски и глинтвейн – 3-4, пирожное картошка и печенье «снежки» - круглое, объемное, напоминающее снежок – по 1 евро.

Дороги, очень дороги, только традиционные деревянные игрушки. Цена на них начинается с 10-15 евро, а те, от которых глаз не отвести, стоят и от 30 евро. Курящие благовония человечки, которых мы впервые увидели в Зальцбурге, – именно отсюда, из Ротенбургских мастерских.

Напротив ратушной площади стоит «Рождественская деревня»: несколько соединенных между собой домов, внутри которых – огромный рождественский магазин (он на первом этаже) и немецкий рождественский музей (на втором; вход 4 евро со взрослого). Работает все это рождественское великолепие круглый год, поэтому Ротенбург-об-дер-Таубер и называют столицей немецкого рождества.

В музее посетитель движется по истории Рождества – от старых рождественских игрушек к новым, заходя в разные страны - и в СССР тоже. Рождественские карусели, 150 дедов морозов, 458 Щелкунчиков. Правда, мне показалось, что сразу все же выставлена не вся коллекция.

Одно досадно: фотографировать ни в магазине, ни в музее нельзя. Но зато рождественское материальное чудо захватывает тебя целиком.

Магазины "Kathe Wohlfahrt" есть в разных немецких городах, я была в нескольких, но именно в этом городе. Главный – тот, у дверей которого стоит рождественский автомобиль, а у входа –Щелкунчик ростом в три с половиной метра. Витрин как таковых в магазине нет. Люди ходят друг за другом от коллекции к коллекции, глаза загораются даже у ярых противников всяких там безделушек.

Цена, правда, зашкаливает. Деревянное, стеклянное… Мы купили традиционное из папье-маше яблоко – очень напоминающее настоящее, которыми по первости и наряжали рождественские елки.

Многие приезжают в Ротенбург-на-Таубере на один день или на несколько часов, и, думаю, тоже не уезжают разочарованными. Но, самое прекрасное, как мне кажется, это волшебные вечера. Когда по сказочным улицам бродят только такие романтики, как ты сам. Это время, кстати, наступает быстро. Уже после шести вечера закрываются магазины, а после семи – и большинство кафе. Поэтому, если уж ехать так далеко, то я очень рекомендую и заночевать в этом городе.