Веркола

Тайны Русского Севера

Нас сразу усадили за стол, дали хлеба, чая и спросили:
— Вы трудники, или так, христианствующие?

В Верколе я не была больше 20 лет. Там уже все другое, скажите вы. И будете и правы, и нет. Веркола из тех мест, где жизнь течет как река: вроде меняется, а будто все та же. Но в одну воду дважды не войти. Архангельское село это знаменито монастырем праведного Артемия Веркольского, что стоит на правом берегу Пинеги и писателем Федором Абрамовым, что родился в селе, которое раскинулось на берегу левом. Я была в Верколе дважды, мы заезжали туда специально, когда в составе фольклорных экспедиций ездили по Архангельской области. Первый раз — зимой: переходила Пинегу по льду, отморозила нос, отогревалась уже в монастыре. Тогда его только-только передали церкви, народу было малым мало, как пришли мы, нас сразу усадили за стол, дали хлеба, чая и спросили:

— Вы трудники, или так, христианствующие?

Второй раз — летом. Переезжали на лодке-долбленке, выдолбленной из ствола дерева. Сама лодка легкая, а мотор перевешивает: если в ней едет один человек, то она поднимается почти на сорок пять градусов вверх. Такая вот экзотика.

Итак, мой давний текст с незначительными уточнениями.

Закат в Верколе

Существует, по меньшей мере, 5 причин, почему, хотя бы раз в жизни, нужно съездить в Верколу.

Причина первая. Веркола находится на Русском Севере в Архангельской области. А на Русском Севере, хотя б однажды, должен побывать каждый. Потому что иначе исконно русский менталитет не поймешь.

Правда, на самом-то деле русские на севере народ пришлый, но уж очень основательно осевший. Вспомните былины: возникли они в Киеве и в Новгороде, а записывали-то их как раз в Архангельской области и очень многие — в Пинежском районе — где и находится Веркола. Где еще остались незапертые дома и радушные хозяева? Где самые жаркие бани (и иногда по-черному)? Где до сих пор есть самобытные мастера и веселые или раздумчивые певуньи? Где незнакомому человеку вначале предложат чаю, а потом спросят, а кто ты и куда идешь? Где самые грибные леса с самыми ягодными полянами? Где самые белые ночи, самые красивые закаты, самые бескрайние просторы, самое звездное небо? — Конечно, на Русском Севере. Да, есть места, где не совсем так. И подобное — досадное исключение.

Причина вторая. Поскольку цивилизация уже взяла нас в свои цепкие объятья, то изменить ей вполне — выше наших сил. Значит, отправляться совсем уж в край далекий не стоит. По крайней мере, в первый раз. В том же Пинежском районе есть места со спорадической электрификацией, без магазинов и даже без фургонов с привозным хлебом. Веркола, в этом смысле, просто центр. Там есть магазины, и даже подобие гостиницы (гостевой дом «Татьянина изба», искать «В Контакте»). А главное для мест, обладающих всеми вышеуказанными достоинствами (см. причину первую), Веркола находится не так уж и далеко.

С Ярославского вокзала двадцать часов поездом до Архангельска (где, кстати, неплохо бы посмотреть музей деревянного зодчества Малые Корелы). Пять часов на поезде до Карпогор Пинежского района. Потом около часа на маршрутке и вы в Верколе.

В 90-е годы состав до Карпогор шел очень медленно, потому что только лет за двадцать до этого дорогу товарняков-лесовозов приспособили для единственного пассажирского поезда. Летом, в особо «грибные» дни, пассажиры ехали не только в купе и плацкарте, но и на крышах вагонов, чтобы удобнее было спрыгнуть в «своих», заветных местах.

Если же вы решите задержаться в Архангельске, то не пожалеете! В тамошних музеях можно посмотреть на уникальнейшие иконы и резные кресты. А подивиться на деревянный макет Соломбалы, одного из старинных районов города… А погулять по замысловатым улочкам с причудливыми домами… А съездить на экскурсию на прогулочном или рейсовом теплоходе по Северной Двине… А поесть знаменитых архангельских шанег, калиток, рыбников и курников… А посмотреть на воробьев, клюющих из вашей ладошки… В общем, если вдуматься, то даже трех дней задержки будет маловато.

А когда вы доедете до Карпогор, надо бы зайти в местный дом народного творчества. Уже более 30 лет (информация проверена в 2017 году) там преподает известная на весь мир мастерица народного ткачества — Г. М. Баландина, а еще там делают замечательные фигурки из муки и соли, которые можно купить и в Архангельске.

Кстати, летом двухтысячного в Верколе видели одну жительницу Скандинавии в интересном положении, весьма успешно преодолевшую все эти трудности (вместе с супругом, правда) ради общения с настоящими русскими людьми и созерцания бескрайних северных просторов. Так что российским семьям (особенно без интересного положения) тем более подобные дороги по плечу.

Причина третья. В Верколе есть, что посмотреть и с кем пообщаться. Село-то немаленькое: более ста дворов, около 500 человек. Два фольклорных коллектива (детский и взрослый), а это, заметьте, совсем не то, что в Москве. Это живая традиция. Из уст в уса, так сказать. На местных артистах и костюмы не костюмы, а родовая одежда. И речь - не подражание абстрактной "деревенской", а подлинная диалектная, с сочными словами и оборотами, с переливчатой, певучей интонацией, которую слушать приятно и удивительно.

Дмитрий Михайлович Клопов (умер в 2015 году)

How a Group of Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution

В двухтысячных в Верколе жили два знаменитых мастера-умельца. Николай Феоктистович Заварзин плел корзины (хлебницы, коробки и пр.) и делал ушаты. Дмитрий Михайлович Клопов (умер в 2015 году) был известен как мастер неповторимых северных птиц из щепы («щепных птиц»), одного из символов России. Дмитрий Михайлович, как и всякий художник (а наш мастер был знаком с Федором Абрамовым, писал интересные картины, вырезал из чаги и кореньев портреты и композиции) — человек непростой. В мастерскую свою никого не пускал, но показать свое творчество не чурался. На фоне старинного амбара с «аркой» из хмеля произведения его искусства смотрятся еще более удивительно. Иначе говоря, преодолев путь до Верколы, стоит пообщаться и с местными умельцами.

Причина четвертая. Веркола — родина известного русского писателя Федора Алексеевича Абрамова. И его «домашний» музей, в здании бывшей школы, в узких кругах этот государственный музей известен не меньше, чем музей В. М. Шукшина в Сростках на Алтае. Музей Абрамова шире, чем литературный музей одного писателя, это — музей истории села, музей истории края. Там работают замечательные люди, подвижники своего дела. Если посмотреть книгу отзывов посетителей музея, то можно увидеть записи огромного количества известных людей, побывавших в нем. Так что спешите!

Так выглядел Веркольский монастырь в 1994 году

Причина пятая. Русский Север немыслим без православных храмов и монастырей. На другом берегу реки Пинеги возвышается Свято-Артемиево Веркольский монастырь. В начале девяностых годов, во многом стараниями вдовы писателя Федора Абрамова — Людмилы Крутиковой-Абрамовой (ум. в 2017 году), монастырь был передан церкви. Зимой на другой берег можно проехать или пройти по льду, летом — только на лодке. Для этого надо или попросить кого-то из местных перевезти или также как и 20 лет назад, через музей Федора Абрамова (телефон 8 818 56 74 123) обратиться в монастырь и попросить выслать за вами монаха/послушника на лодке. До 60 х годов, кроме обычных весельных или моторных лодок по реке ходили на исконные северные лодки-долбленки (узкие, выдолбленные из ствола одного дерева).Были и «гибридные» вариант, когда к «долбленке» прилажен мотор: в этом случае легкая лодка поднимается вверх чуть ли не до 45 градусов.

Итак, Веркольский монастырь. За годы Советской власти он был основательно разрушен. Но ныне стараниями братии, трудников и паломников, возрождается. В 2000 здесь было более 20 человек, 12 из них — монахи. Сейчас, в 2017, — 40 насельников. Основные службы проходят в храме праведного Артемия Веркольского.

За пределами монастыря стоит деревянная Ильинская церковь, открывают ее редко, только в Ильин день.

Изначально храмы этого монастыря имели ряд особенностей, о которых сейчас, вследствие их аварийного состояния можно только предполагать. Например, огромный Казанский собор. Чтобы протопить зимой такие объемы была продумана очень интересная система отопления. Трубы от печей проходили внутри стен таким образом, чтобы отдавать свое тепло пространству храма. Колокол — язык храма, для его звучания, необходим звонарь. На Руси традиционно звонари находятся рядом со своими колоколами, на открытой каменной площадке. Для зимней температуры воздуха под минус сорок это мало возможно. И веркольские колокольни устроены по-другому. Там где колокола — открыто, звонари же находились ниже, на застекленных площадках (точнее, так было раньше, теперь же все это еще предстоит восстановить). Еще одна особенность архитектуры — это возможность проводить крестные ходы, не выходя на улицу. Это обеспечивали широкие галереи, проходящие вокруг храма, включая алтарную апсиду.

Если есть возможность, хорошо бы поехать в монастырь 6 июля, в престольный праздник. Престол - это именины храма, день памяти того святого, в честь которого храм освящен. В этот день служба особенно торжественна, и завершает ее особый крестный ход. В монастыре Артемия Веркольского на престольный праздник обычно идут в деревню Ежемень, где на месте преставления святого отрока стоит небольшой деревянный храм. Двенадцатилетнего Артемия убило молнией, сельчане сочли это Божьей карой и не предавали тело мальчика земле. Но через 33 года мощи св. Артемия были обретены нетленными. В конце семнадцатого века на этом месте и был основан монастырь.

К храму прп. Артемия Веркольского

Некоторые называют деревянный храм пр. Артемия часовней, этому есть два объяснения. Во-первых, церковь эта очень небольшая, а во-вторых, раньше, до середины девятнадцатого века на этом месте действительно стояла часовня. Дорога к храму от монастыря недалека — порядка трех километров, но очень живописна: пролесок, луг с высокой травой и узкой тропочкой… Если вы отправились к праведному Артемию без провожатого, то все равно следует постараться зайти вовнутрь — там находится огромный резной обетный крест во всю стену. Ключи от храма раньше хранились в единственном жилом доме деревни Ежемень.

Недалеко от храма находится деревня Смутово, где хорошо сохранились настоящие большие северные дома, дома-корабли, как их еще называют. Если вы добрались до Ежемени, то, конечно, стоит зайти и туда.

…выше названы пять причин, по которым следует стремиться в Верколу изучать культуру Русского Севера. Точнее, возможно, с нее следует начать путешествовать по северным просторам. Потом можно поехать в Суру (родину праведного Иоанна Кронштадского), Шотову гору (слава хора этой деревни простирается до американских окраин — там деревенские певуньи выступали дважды). Явзору, Нюхчу, Лавелу или Летопалу… Одни названия чего стоят! В общем, сто Дорог радости перед вами открыты.

Один лишь недостаток у Верколы. Это одно из немногих мест Архангельской области, о котором уже можно говорить как о туристическом. Поэтому, кроме преимуществ, здесь есть и недостатки. Цены. По сравнению с российскими (и особенно, столичными) они минимальны, но, все же, год от года растут. Как договоритесь. И баня будет также не бесплатной… Хотя с обычными туристическими расценками подобные местные запросы все равно не сравнить.

P.S. И свежие новости о том, как доехать. Из Архангельска, как уточняют веркольцы, до их села теперь можно доехать и на маршрутке: "В распуту, когда дожди, 6-7 часов дорога займет, а летом и зимой - 5-6. Через реки понтонные мосты проложены и паромы ходят. Стоимость билета до Верколы пока 1200 рублей".

Счастливого пути!

Александра Кудрявцева (текст, 1994, 2019)
Людмила Фадеева (фотографии, 1994)

На нашем сайте вы можете почитать и другие рассказы о поездках по России: в Торжок,
Ростов Великий, Переславль-Залесский, Ферапонтово и Кириллов и в музей авиации в Монине.

Вопросы и комментарии