в городах иноземных

Венеция

Город из прошлого
Друзья, эта страничка пока в разработке))
Пока тут только много текста, но скоро будут и фотографии!


В Венецию я летела с опаской: жадные люди, вонючие каналы, облупившиеся палаццо. Так вещал мне о романтическом городе всезнающий Интернет. Правдой оказалась только байка про дворцы. Да и та с поправкой: в своей обшарпанности дома очаровательны, да и с тех, что стоят на парадных дорогах, штукатурка и не обваливалась.

Тут нет машин и велосипедов, нет даже самокатов и роликов. Совсем. Нет карет для туристов, запряженных лошадьми, как в других старинных городах «с открытки». И здесь не властвует пешеход, как на иных туристических маршрутах, где запрещен проезд машин.

Король здесь – катер, королева - моторка. В том же кругу - изысканная гондола для туристов, которую местные жалуют только как трагетто – лодочную переправу на больших гондолах через Гранд-канал. А еще, конечно, плавучий автобус – вапоретто, без которого не добраться на острова, да и Гранд-канал не увидеть. И Венеция звучит не так, как другие города: даже на туристических улицах гул голосов перекрикивают птицы, а звук сирены сопровождается плеском волн. Как-то на канале Канареджо мы услышали сигнальный вой. Думали: едет полицейский катер. Оказалось, желтая скорая помощь. Вапоретто, лодочки и катерки прижались к обочине, и Аmbulance завернула быстрее, чем мы успели щелкнуть камерой на телефоне. И только волны, заливающие окна первых этажей, напоминали о ней. Где еще такое увидишь!

Еще одно потрясение – полная невозможность объять необъятное. Только смириться с тем, что в Венеции на квадратный метр следов великих людей, как и интересных домов, такое множество, что приехать в этот город надо еще не один раз.

И еще я рекомендую, прямо-таки настаиваю на необходимости гида. В хорошем бумажном путеводителе о Венеции, ее домах и людях будет больше информации, чем может за раз вместить среднестатистическая умная голова, а экскурсовод поможет венецианские достопримечательности структурировать и дозировать. А еще, новичку в Венеции непросто сориентироваться на местности: чтобы быстрее попасть направо, скорее всего, надо будет пойти налево. Поэтому для первой прогулки гид необходим.

Кстати, из-за плотной застройки Гугл в Венеции не всегда корректен и может рекомендовать пойти по воде или пройти сквозь стену.

Нашим замечательным экскурсоводом была искусствовед Катя Верна. Без нее мы бы не догадались зайти в современный центр обучения французскому, в здании которого в 18 веке располагалось знаменитое женское казино Веньер, где сохранилась старинная обстановка с потайными дверями и глазками-плитками в полу. Не попали бы в цветущий внутренний дворик дома аббата Де Бернис и в палаццо Сагредо с бальным залом, задрапированным холстами. Да, сейчас это просто дорогущие отели, и в «жадной Венеции» туда бесплатно пускают любого, кто вежливо попросит. Но как сходу разобраться, куда проситься и кого об этом просить?! А еще сами мы бы быстро не сообразили, что посмотреть в венецианском гетто, да вряд ли бы сразу смогли туда попасть – как понять, в какую темную подворотню надо свернуть, чтобы попасть на площадь пяти синагог. И это лишь малая толика того, что, не теряя нить основного повествования, рассказала и показала нам Катя нам за два часа обзорного рассказа.

А всего за пять дней в Венеции мы успели: помолиться на православной литургии в Сан-Марко и посмотреть собор с внутренними музеями, сходить во Дворец Дожей (Палаццо Дукале) и в два из трех музеев площади Сан-Марко – в музей Коррера с картинами и покоями императрицы Сиси и в Археологический музей (библиотека Мончиана была закрыта на переоформление выставки). Посмотрели на Венецию с трех смотровых площадок – колокольни Сан-Марко, собора Сан Джорджо Маджоре и с крыши дворца, ныне торгового центра Фондако-деи-Тедески. Погуляли по островам Мурано и Бурано (и в музей кружев зашли), поклонились Бродского, Дягилеву и Стравинскому на кладбище Сан Микеле. Подивились убранству собора Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, который в XIII веке построили монахи-францисканцы.

Конечно, это малая толика того, того, что надо увидеть в Венеции. И мы еще вернемся! С другой стороны, 4 ночи и 5 дней для семейного бюджета и «возможностей бренной головы усвоить знания об объектах венецианской культуры» мне показалось оптимальным.

Когда я долго хочу куда-то поехать, то в какой-то момент начинаю бояться: а вдруг этот город совсем не таков и мне не понравится. И тогда поездка годами переносится на лучшее время. А иногда откладываю, потому что не хочу смотреть по чуть-чуть, с наскока, а познакомиться детально время и деньги не позволяют. Но так ведь так можно не увидеть вообще! А что до Венеции – так где гарантия, что она не потонет: сколько еще деревянные сваи, ввинченные в болота и песчаник, будут ее держать! Нотр Дам и тот погорел, а я не успела…

Подготовка к поездке в Венецию на майские началась в декабре. Спонтанно, когда мы наткнулись на приемлемые билеты Австрийских авиалиний (ручная кладь 8 кг). Позже на эти даты по примерно таким же ценам – по 10 - 11 тысяч рублей подтянулись Уральские авиалинии (правда, с собой можно было взять только по 5 кг) и Победа (с перелетом до Тревизо, что в 80 километрах от Венеции против аэропорта Марко Поло, от которого ехать всего 12 ).

Жилье мы забронировали тогда же, за пять месяцев до поездки – с видом на канал Канареджо у моста Три арки http://veniceworld.eu/. Теоретическую часть – что посмотреть – месяца за три я осваивала по рекомендациям подруг и путеводителю.

Музейную карту купили по интернету за неделю до поездки. Нам рекомендовали на проверенном сайте - Veneziaunica приобрести SILVER CITY PASS, кроме основных музеев в него входит несколько важных церквей Венеции (кроме собора Сан-Марко), но у нас там почему-то не срабатывала карточка. В результате билеты мы приобрели на музейном сайте. Выбирали между основным предложением – I MUSEI DI PIAZZA SAN MARCO (Дворец Дожей и музеи площади Сан-Марко) - за 21 евро и MUSEUM PASS (Музеи площади Сан-Марко + еще 7 музеев , разница между ними была 4 евро, поэтому остановились на последнем. Из остального, правда, успели только музей кружев – но билет действителен 3 месяца от дня покупки, может, еще вернемся (шутка). Да, самое дорогое, в любом случае – Дворец Дожей за 20 евро, поэтому, если вы планируете зайти еще куда-нибудь, точно выгодно воспользоваться комплексным предложением. А еще за три дня до поездки мы купили ваучер на проход в Собор Сан-Марко.

Остальные траты – экскурсию у местного гида и проездной на вапоретто - мы оплатили на месте. На вапопретто мы ездили на острова Мурано и Бурано, кладбище Cimitero San-Michele



Бюджет поездки в Венецию на двоих из Москвы в мае 2019 года (5 дней, 4 ночи)

Перелет Austrian Airlines со стыковкой в Вене – 23200 рублей (примерно 320 евро)

Жилье в 25 минутах ходьбы от площади Сан-Марко (включая туристический налог, налог на ночевку в Венеции и оплату уборки после отъезда) – 370 евро

Обзорная экскурсия по Венеции – 110 евро

Музеи - 98 евро: 50 евро (музейная карта) + 26 евро (3 музея в Сан-Марко и ваучер за проход без очереди) + 14 евро (смотровые площадки на колокольнях) + 8 (церковь Фрари с аудиогидом) – на колокольне Сан Джорже Маджоре и в церкви Фрари дочка прошла как студентка - за половину стоимости.

Еда: 4 обеда в ресторанах, 5 кофе в кафе и 2 покупки мороженного на улице – 249 евро

Продукты в супермаркете на 4 завтрака и 4 ужина – 85 евро

Транспорт - 92 евро: 32 евро (автобус от аэропорта до площади Рима и обратно) и 60 евро (вапоретто на 2 суток – поездка на острова Мурано и Бурано; на кладбище Сан Микеле (Cimitero San-Michele); две поездки на остров Сан Джорджо; прогулка по Гранд-Каналу.

Камера хранения на вокзале Санта Лючия – 12 евро за чемодан и сумку (вещи можно было оставить и в отеле, но мы не хотели оставить вещи рядом с автобусом в аэропорт).

Итого: 1336 евро

На чем можно было сэкономить, хотя на мой взгляд это было бы неоправданно:

- в ресторанах брать только «ежедневное меню» - комплексный обед за 8-15 евро

- не пить кофе в красивый и оттого дорогих местах,

- купить вапаретто только на одни сутки (20 евро против 30),

- не пользоваться камерой хранения, билет в аэропорт купить сразу туда и обратно (экономия 1 евро с билета)

- не брать экскурсию у гида (зачеркнуто). В этом очерке я объясняю, почему обзорную экскурсия в Венеции необходима

Там, где не работает Гугл. Как передвигаться по Венеции

В поездках я уже привыкла становиться маленькой синей точкой и даже без интернета доверять Гуглу. Для сначала надо закачать дома карту на телефон или планшет и запустить интернет в незнакомой стране. Обычно я делала это сразу, в аэропорту. А дальше просто сверяться с маршрутом. Хотя от друзей я слышала, что в старых городах, с узкими улочками, Гугл может врать (и Яндекс тоже). Но как-то у нас обходилось. Точнее, электронными картами в таких городах мы обычно не пользовались – или было понятно, куда идти, как в Зальцбурге, или маршрут был нами опробован и закреплён в доэлектроннокарточную эпоху – как в Гамла Стане (Стокгольм) или готическом квартале (Барселона).

А в Венеции безэлектронная жизнь накрыла и нас. Впрочем, что удивляться-то! Этот город живет в своем времени.

Вот, к примеру, о роли мусорщика в жизни венецианца. Как рассказывала нам гид, согласно решению домового комитета, она обязана передавать свой пакет с мусором мусорщику строго из рук в руки. Это связано с тем, что в районе много чаек, и иначе они просто растащат объедки. А в 8.10, когда мусор приходят забирать от дома гида, ей сложно отлучиться из квартиры – как раз приходит время будить сына в садик. Так мусорщик пошел ей на встречу, и каждый день (или через день – не помню) он приходит под ее окна, потому что с второго этажа (а фактически с третьего) она спускает ему мешок с мусором на веревке.

Итак, как быть с ориентацией в пространстве в Венеции:

1. Купите бумажную туристическую карту (2.5 – 3.5 евро). Венеция на ней представляет собой рыбу, красиво разделенную каналами. Кроме того, что это эстетически красиво, это имеет и практическое значение: даже человек, отвыкший пользоваться бумажными картами, сможет четко понять направление, в котором ему следует идти. К тому же, поскольку Венеция небольшой город, на карте, при желании можно даже разглядеть все 118 островов, на которых он расположен, 150 каналов, которыми разделен, и 400 мостов, которые их соединяют (правда, я не пробовала). А еще на туристической карте отмечены улицы и основные здания

2. Смотрите на указатели. На домах, стоящих по туристическим маршрутам, кроме названий улиц, есть большие таблички (чаще просто надписи), которые указывают направление к ключевым местам в городе – к Сан-Марко (San Marko), мосту Риальто (Rialto), железнодорожному вокалу (Ferrovia), к площади Рима (Piazzale Roma), откуда отходят автобусы в аэропорт… Если вам нужны не они, а что-то помельче, просто посмотрите заранее по карте, какого важного места в городе вам нужно придерживаться.

3. Венеция разделена на 6 районов. И строго говоря, адрес в Венеции – это название района и четырехзначная цифра, которая может нумеровать даже не дом, а подъезд. Название улицы может и не указываться. Поэтому, чтобы найти свои апартаменты, надо заранее посмотреть как они выглядят (опция доступны и на электронных картах), и выяснить как выглядят здания на основных поворотах к ним. Маршрут к дому с основными названиями улиц и площадей я рекомендую распечатать.

4. Обратите внимание на обозначение SOTTOPORTEGO. Обычно такая надпись красуется над самыми мрачными подворотнями, и если не знать, что означает надпись, то может показаться, что там написано «Посторонним вход запрещен» или «Не входи – убьет!» Но это не так. SOTTOPORTEGO – обозначает «крытый проход под зданием дворца» и обычно ведет не к тупику, а к внутреннему двору и дальше наскозь, но может вывести путешественника и к водному пути, потому что исторически палаццо – дворцы – парадным фасадом стояли к воде, а другим – выходили на улицу. С другой стороны, все же ширина лагун редко измерялась одним дворцом. Поэтому скорее всего куда-то вы все-таки выйдете.

5. Настоящие улицы Венеции – это каналы. По узким ходят только лодки и гондолы, по широким – гондолы и вапоретто. Самая красивая дорога – от площади Рима до площади Сан-Марко. Кстати, первая съемка в движении была сделана именно на Градн-Канале. В 1896 французский оператор Александр Промио ехал на лодке и снимал на камеру.

По нашему опыту, до обеда меньше народа едет к вокзалу, после – наоборот. На вапоретто можно сидеть на носу или на корме, а можно остаться стоять в середине – где стоят матросы (не знаю точно, как называются эти ловкие юноши и девушки так запросто подтягивающие плавучий автобус к остановке и легко вяжущие морские узлы). Впрочем, фотографировать не обязательно с открытой палубы, можно сесть к окну и открывать TUJ для фото. Главное, чтобы в вапоретто не оказалось толпы.

Билет на Вапоретто http://actv.avmspa.it/en можно купить в киоске на остановке. На одну поездку – 7 евро, на день – 20, на три – 30, на семь – 40 евро. Когда вы используете билет на день или больше первый раз его надо приложить к валидатору, потом – необязательно, только если это нужно для прохода. Вместе с билетом надо взять схему движения вапоретто, на ней отмечено, какой вапаретто куда идет. В основных транспортных узлах несколько остановок – А, В, С, D. У каждой табло, где указано, в какое время с какой остановки какой номер уходит. Если один и тот же номер идет с разных остановок, значит эти вапоретто идут в разные стороны.

Пройти Венецию насквозь пешком быстрее, чем ехать на вапаретто, но это при условии, что вы не заблудитесь. А красивые фасады домов на Гранд-Канале можно увидеть только с вапоретто или гондолы.

Мы пользовались двумя остановками. S. MARCO S.ZACCARIA – минут 5 влево от Дворца Дожей, если встать лицом к воде. Там есть все четыре буквы. 2 номер за пять минут довезет до острова Сан Джорджо, где с колокольни собора открываются прекрасные виды. На 2 номере, но с другой остановки (с другой буквы) можно поехать по круговому маршруту по Гранд-Каналу или доехать только до площади Рима. На 4.1, 4.2, или 12 можно доехать до острова Мурано (относительно большой цветущий остров с музеем стекла). А погуляв по Мурано, на 12 можно доехать до Бурано и Торчелло.

С FONDAMENTE NOVE до островов Мурано и Бурано минут на сорок ближе (номера те же). Эта остановка находится на противоположной стороне основной Венеции, в 20 минутах ходьбы от Сан-Марко. На этой дороге развешены «ключевые указатели» и часто идет много местных (главное, эту толпу распознать). Впрочем, если вы сомневаетесь, то от S. MARCO S.ZACCARIA до F. NOVE за те же сорок минут можно доехать на вапоретто. От F. NOVE на 4.2 - 4.1 за пять минут вы доедете до кладбища Сан-Микеле. Остановка CIMITERO.

Важно! Сопровождающие вапоретто всегда выкрикивают, куда едет транспорт, называя ключевые острова или остановки. Если вы не поняли, их всегда можно перестросить.

Из аэропорта можно тоже доехать на «водном автобусе», но ходит не та компания, что по основным маршрутам, не Actv. Мы так не ездили, поэтому тут советов давать не буду.

6. Если ваша жизнь без Гугла – мрачна и непонятна, не отчаивайтесь! На площадях карта работает неплохо. Просто ищите площадь и перезагружайтесь! Но и в этом случае будьте готовы к тому, что маршрут может быть построен не по мостовой, а по каналу.

Три смотровых площадки в Венеции. Почему надо подняться на все?

Глядя на Венецию из Москвы, я особо не собиралась на смотровые площадки. Ну разве что на одну, уважить открыточные виды. А по приезду втянулась. Есть в этих видах что-то хрестоматийно прекрасное. Какая-то свобода, что-ли. Забытое чувство полета. С одного взгляда выхватить главное и, одновременно, возможность одним взглядом объять необъятное.

Вначале мы обирались только на одну смотровую площадку: на колокольню (кампанилу, по-итальянски) собора Сан-Джорджо Маджоре. Находится она на одноименном острове, прямо напротив площади Сан-Марко. Пять минут отостановки SAN ZACCARIA на втором вапоретто.

Круизные туристы в Сан-Джорджо не доплывают, поэтому народу там немного, билеты заранее покупать не нужно. Но остров мажорный, бывает все и закрыто из-за приемов. Мы были перед самым открытием Биеналле, поэтому на Сан-Джорджо пришлось приезжать дважды – первый раз колокольня была закрыта. Да и во второй приезд мы смогли войти только в собор, где установили высокохудожественную биенальную инсталляцию (без комментариев) и на колокольню, а знаменитая средневековая библиотека и лабиринт Борхеса так и остались для нас недоступны.

Вход на колокольню находится внутри собора справа, перед главным алтарем. Есть указатели на «companila» (колокольню). Повернув, надо пройти еще немного – слева будут залы с небольшой выставкой, куда тоже можно бесплатно зайти. За стеклянной дверью касса и лифт наверх. Из посетителей были только мы. Кассир продала нам взрослый билет за 4 евро и студенческий за 2. Дочка говорила на итальянском, но все же не думаю, что ее приняли за свою.

С удивлением узнала, что высота колокольни всего 60 метров, против 98 метров кампанилы Сан-Марко. Из-за того, что кругом простор и вода, кажется, что смотришь с большей высоты. Но это – уже «с высоты птичьего полета». С такой высоты мы видим вдаль километров на 30, как маленькие птички. Вокруг не как с часто бывает со смотровых площадок «крыши-крыши-дома-дома-церковь-колокольня-дома-дома», а Город за морем: видна его планировка, кварталы, площади. Машин нет, только корабли, кораблики и лодочки. В каком мы времени? Есть по сторонам и другие виды: вода, острова… Впрочем, и они из другого времени.

Нам немого неповезло. Было мрачновато и облачно. С другой стороны, и это - прекрасно, иначе мы бы так и остались на колокольне. А скоро уже бить колоколам (табличка о времени перезвона предупреждает еще внизу), так бы и оглохли!

А в четыре часа того же дня нас ждала бесплатная смотровая площадка Фондако-деи-Тедески, заблаговременно зарезервированная нами по интернету. Этот палаццо в центре города, недалеко от моста Риальто, был построен еще в начале тринадцатого века как подворье немецких торговцев. Потом горел, перестраивался, но место историческое. Помните Ивана Болотникова из школьного курса истории, того самого, что организовал восстание против Василия Шуйского? Так, когда немецкие торговцы освободили его из турецкого плена, он год жил в этом палаццо. А ныне это большой торговый центр. Но просто подняться на 6 этаж на лифте и выйти на крышу-смотровую площадку нельзя. На сайте торгового центра время визита на смотровую площадку надо зарезервировать.

Созерцать венецианские крыши, Гранд канал и возвышаться над самим Сан-Марко можно целых 15 минут. Если вы хотите выбрать, какое место на крыше занять, надо подняться к входу минут за 10 до зарезервированного времени. Билеты – распечатанные или открытые на телефоне – секюрити смотрят заблаговременно, пока вы еще ждете в очереди своего времени на вход. Если у кого-то билетов нет, им мягко объясняют, как забронировать визит, и без бесплатного билета не пускают. Хотя вместе с нами особого скопления народа не было, и по смотровой площадке мы передвигались спокойно. Именно с крыши Тедески хорошо виден внутренний двор Дворца Дожей, особенно ясна структура здания и связь его с собором Сан-Марко, который изначально строился не для Венеции, а для Дожа, как придворная капелла.

А завершили мы этот день на колокольне собора Сан-Марко. По-другому просто и быть не могло. Нам просто было необходимо проверить, каков этот вид. Поговаривали, что вид с Сан-Джорджо Маджоре лучше – вся Венеция видна, с самой высокой колокольней во главе, что очередь на кампанилу Сан-Марко всегда огромна, а подняться – никакого лифта нет. Все оказалось не так. Лифт есть, очереди после отъезда круизных туристов – нет, а что до всей Венеции – да, действительно, не вся, потому что вы находитесь на пупе венецианской земли – колокольни Сан-Марко. Но вид дух захватывает. Особенно вечером: палаццо в предзакатных красках, блики воды и игрушечные корабли в бухте Сан-Марко, острова Сан-Джордже и Джужекка как из подарочного альбома. Не зря иностранцам только в прилив разрешали подняться на эту колокольню, чтоб не разглядели систему фарватер, а Гете впервые впечатлился видом моря, а Галилей свой телескоп испытывал! Хотя, если по-честному, та колокольня давно рухнула, а эта стоит только с 1902 года. Но это детали. Вид-то сохранился!

Нет, положительно надо на все три смотровых площадки подняться!

Если вы свои планы заранее знаете, и боитесь не разминуться с круизными туристами, то билет на колокольню Сан-Марко можно купить заранее на сайте за 13 евро. В самой кассе дешевле – 6 евро. Возможно, вечером очередей и не бывает. А может, просто нам в 19.15 в четверг просто повезло, и мы пришли и сразу купили билет.
Кофе за 18 евро на площади Сан-Марко в Венеции. Надо ли оправдывать неоправданные траты?

18 евро - капучино. И 16 евро – бокал вина. Столько стоят эти «повседневности» на фоне одного из самых фотографируемых видов мира – на площади Сан-Марко в Венеции. И когда я летела в город на воде, то твердо знала, что на площади Сан-Марко пить кофе не сяду, потому что глупые траты – это не по-нашему. Ведь я – за разумную экономию в путешествиях, чтобы в конечном итоге поездить-посмотреть побольше!

Шли дни. Музей сменялся музеем, восторг от прогулки новой прогулкой, счастье от созерцания исторических видов, все новыми видами и новым счастьем. Внутренний homo soveticus постепенно расслаблялся. Настало 9 мая. На площади Сан Марко оркестр заиграл наши победные мелодии. Прекрасное, подчерпнутое в музее Корер, уже не лезло в голову, а ноги, ходившие с утра, уже не стояли.

А почему собственно нет? – подумала я и прямо-таки заставила дочку сесть в кафе на Сан-Марко.

Венеция, как известно, всем хороша, вот только лавочек в городе почти нет. Вроде как, чтобы люди, заходили посидеть в кафе. Но и в кондитерских кофе посетителю чаще нальют у стойки, где не присядешь, а в традиционном ресторане у посетителя будет выбор – стоять без наценки за обслуживание напротив барной стойки (или иногда сидеть на высоком стуле), сесть за столик внутри и тогда в счете будет отдельная строка за обслуживание, или самый дорогой вариант – расположиться на открытой террасе.

На Сан-Марко нет толпы только утром и вечером. Но и тогда на площади – праздник. Людям радостно, птицам весело. Может, просто от самого факта: «Я тут! На Сан-Марко!» Когда еще снова попадешь в город с открытки.

Только чайки коршуном смотрят вокруг: у какого зазевавшегося туриста схватить мороженное или бутерброд. У дочки чайка так схватила остаток мороженного – прямо из рук, даже никак не клюнула. Просто спикировала и выхватила на удивленье зевакам.

И вот сели. Заказали. На подносе, кроме заказанного, четыре вазочки: оливки, чипсы из картошки (к красному вину, да уж), снэки и печенье. Около кофе лежат три безешки, шоколадка, графин с ледяной водой. Признаться, думала, что и за это денег попросят. Но нет, обслуживание бесплатно, а закуски к вину. Вино пить выгоднее кофе, однако. Впрочем, кофе и вино по цене ужина…

А с другой стороны, ужинать в тот день мы не захотели, поэтому из дневного бюджета не вышли. Посидели на Сан-Марко целый час, в удовольствие. На танцующих поглядели. На официантов, что вчетвером оберегали нас от чаек подивились. Музыкантов послушали. Воспоминаний о Венеции себе прибавили. Потом, кстати, на колокольню без очереди и наценки за интеренет-бронирование пошли. А деньги… Деньги заработаем!

А вы оправдываете неоправданные траты?

Как мы попали на православную литургию в католический собор Сан Марко в Венеции

Почти десять утра. На главной площади Венеции уже толпится народ, но большой очереди на вход в Сан Марко еще нет. Даже думаем зайти, хотя в кармане лежит купленный заранее ваучер на проход без очереди на 11.45. Пока раздумывали, дверь закрыли. Ну и хорошо. По правде сказать, цель-то у нас другая: мы хотим попасть на православную литургию в главный католический собор. Нам очень повезло: мы оказались в Венеции в правильное время. И у нас есть шанс.

Православную литургию в крипте, под главным алтарем собора св. Марка, служат с 2004 года один раз в году, 8 мая. Это день памяти святого евангелиста по юлианскому календарю - именно его придерживается русская православная церковь. На сайте прихода в Венеции за несколько дней до службы было написано, что все, кто хочет прийти на литургию, должны написать им письмо. Но мы узнали об этом не из интернета, а по сарафанному радио – от гида, поэтому никому не писали и пришли на удачу.

Конечно, боялись, что не пустят: пришли на литургию, а сами в брюках, как туристы (юбки-то остались в Москве). Мы уже приготовились отстаивать свое православие. Но Символ Веры и знание литургики не пригодилось.

Ищем заветную дверь слева. За углом действительно есть особые ворота, где на итальянском написано, что на мессу надо идти сюда. Но нам-то на литургию… Где толпы матушек в платочках, которых ни с кем не спутать? Нету. Может еще рано?

Возвращаемся к главному фасаду. Охранник наклоняется к характерной даме в платочке. То, что нужно! Уж и сами думали охранника попытать. Дама в платочке сворачивает за угол, и вот оно спасение! У ворот с указанием идти на мессу стоят еще три православных паломницы. К ним выходит матушка и приглашает внутрь.

Я к ней:

- Матушка, можно и нам войти?

- Конечно, проходите, у нас сейчас месса начинается.

- Ээээ, в смысле, литургия?

- Ну да, литургия. Мы уж привыкли как они говорить, по-местному.

Идем за провожатым. Эта дверь в собор для молящихся - вход, а для туристов - выход. Только посетители выходят из галереи справа, а нам надо налево, за дубовую дверь.

Оказавшись за дверью, вначале мы идем через часовню (придел по-нашему), где за веревочным ограждением католики правят мессу, потом поворачиваем вправо и спускаемся вниз – в крипту под главным алтарем, как раз под саркофаг. С IX века святой апостол Марк перевезен в главный храм Венеции и назначен покровителем свободной республики. И Сан Марко построили специально, чтобы с почетом поместить там мощи святого евангелиста, обманом вывезенные венецианскими купцами из Александрии. До начала XIX века базилика была придворным храмом дожей, и только потом получила статус кафедрального.

На литургии служит собор священников, как сказали после службы, они со многих православных приходов съехались. Поет хороший хор, как мне показалось, московский. На службе за сотню народа – местные и паломники из России. Алтарной преграды нет, престол – древний каменный стол. Вокруг молящихся резные каменные колонны, на таких – только деревянных – и стоит Венеция.

По окончании службы верующих пригласили подняться наверх и приложиться к мощам. Раз в год такое братья католики православным разрешают. Для нас зажгли главное паникадило, и даже приостановили поток людей к Пала д'Оро – золотому праздничному алтарю в Сан-Марко

После православной службы – как и после католической - из собора можно не уходить. Нужно просто обойти ленточки-ограждения и остаться внутри собора. Вход в Сан-Марко бесплатен. Обычно из-за большого числа круизных туристов, чтобы войти, надо отстоять очередь или заранее в интернете купить ваучер за 3 евро на проход с отдельной небольшой очередью в выбранное время (интервал 15 минут). Но, как мы выяснили, в определенное время и в определенном месте верующие проходят в собор вообще без очереди и без сканирования сумочек и объемных рюкзаков. А по окончании службы из собора их принудительно не выгоняют. Так что наши ваучеры не понадобились.

Да, туристы, как пишут в интернете, ходят за экскурсоводом и по дорожкам, огороженным ленточкам. Но так как внутри собора есть несколько платных музеев, а купить билет в некоторые можно только в галерее, посетителям не возбраняется обходить толпу и ходить туда-сюда.

А то, что показывают в Сан-Марко за деньги – самое интересное.

Во-первых, это музей Сан-Марко. Билеты за 5 евро надо купить при входе, в нартексе. Сам музей находится «хорах» - на втором этаже, лестница – около кассы. Именно там стоит оригинал знаменитой бронзовой квадриги четверки лошадей, за которую так бились завоеватели (по разным данным, то ли IV до н.э. то ли II века). Очень мне было обидно, что на них – таких живых, быстрых и разных – почти никто из туристов и не смотрел. На крыше, точнее открытой лоджии Кавалли, куда тоже могут выйти посетители музея – стоит копия.

С лоджии открывается прекрасный вид и на площадь, на Часовую башню и на лагуну. Дополнительный бонус – немноголюдье в таком туристическом месте. Тургруппы торопятся, а самостоятельные туристы, если заранее не выяснили, что нужно подняться в музей, сюда просто не попадут – логистика в Сан-Марко такова, что в середине осмотра указателей, как подняться в этот музей, нет. А еще оттуда лучше всего рассматривать золотые мозаики стен и потолка, рассмотреть Пантократора, евангелистов и святых, буквально напитаться всей архитектоникой собора.

Во-вторых, за 2 евро можно посмотреть на золотой алтарь - Пала д'Оро. Внешне он похож на иконостас из 250 миниатюрных эмалей – где есть и Деисус, и все основные ряды. Его устанавливали в базилике на большие праздники. Иконы на нем небольшие, обрамленные золотым, инкрустированным драгоценными камнями, окладом. Все это богатство было заказано в X веке в Константинополе. К тому же в обычный день, только купив билет в Пала д'Оро, можно максимально близко подойти к огороженному саркофагу с мощами.

В-третьих, за 3 евро справа от выхода из Пала д'Оро можно войти в Сокровищницу (Tesoro). Правда, на мой взгляд, на этом можно бы и сэкономить. Это маленькая комнатка представляет собой некое собрание мощей и святынь, со всего света привезенных крестоносцами, и неблагочестиво складированных за стеклянными витринами. Согласно официальной информации, есть тут нож с Тайной вечери, палец Марии Магдалины, три камня, из тех, которыми побивали Святого Стефана…

Пробыли мы в соборе вдоволь. После двухчасовой литургии еще часа два по собору походили. Об одном жалею. Не продавалось в музейной лавке фотографий Квадриги. Очень уж мне кони понравились.