Черногория

Пасмурное июньское утро. Каплет дождь. Временами даже сильный. Но нехолодно. Не Россия, не средняя полоса. Мы - три православные мамаши с четырьмя детьми на всех - идем в храм. Точнее, пытаемся втоптаться в гору. Церковь стоит на высоком пригорке, сразу за поселком. Асфальтированной дороги наверх нет, туда ведет широкая, утоптанная тропа. Из-за дождей - они вопреки всему льют уже вторую неделю - подниматься непросто, иной раз буквально скатываешься вниз. ...и вот взобрались, думаем: и помолимся с братьями черногорцами и от непогоды укроемся. Но нет. Вернее, не сразу. Не только маленькая церковка полна народу, но и небольшой притвор. Верующих больше, чем храм вмещает. Народ впускает и нас. Отрадно, уютно. Место не туристическое. Тут все свои. Литургия уже на евхаристическом каноне (и шли долго, и служат тут быстро, хотя пение неспешное). Звучание ясное - наше, славянское. Не все слова произносятся как у нас, на запричастном и вовсе диво - сербские духовные стихи (да-да, клирошанки по-сербски объяснили, что перед причастием и во время Креста у них отче благословляет петь не только по Октоиху-Минее, но и другое духовное, сложенное почитаемыми черногорцами). Женщины в основном с непокрытой головой (здесь так принято). Свечи горят в четырехугольных подсвечниках с песком, как и во многих других храмах средиземноморья. В общем, различий немного. Календарный стиль, как у нас - григорианский, т.е. дни памяти святых и все двунадесятые праздники совпадают.

Так мы побывали в одном из храмов сербской православной церкви, Черногорско-Поморской митрополии. Всего в маленькой Черногории около 60 действующих монастырей и порядка 620 православных церквей. Духовный центр - в Цетинье.

В большинстве стран самый почитаемый монастырь обычно и самый помпезный, самый парадный и, иногда, даже чересчур внешний, "экстерьерный". Нельзя сказать так о Цетинском монастыре. У него два имени - Рождества Богородицы и святителя Петра Цетинского. Монастырь небольшой, уютный, из серого камня. Иконы на входе - новодел. Да и сам монастырь нестар. Обитель Рождества Богородицы, основанная неподалеку в 1484 году, в конце XVII века была до основания разрушена турками. В руинах монастырь пробыл недолго. Молодой цетинский монах Даниил Негошский, избранный митрополитом и правителем, в начале XVIII века заложил монастырь неподалеку, в 300 метрах от старого - на склоне горы Орлиный крест. И отсюда пошло освобождение Черногории от турецкого владычества и переориентация во внешней политике с католической Венеции на православную Русь.

Еще раньше, в XVII веке, в обители диаконствовал и явил свое первое чудо Василий Острожский. А через 150 лет в монастыре - резиденции черногорских митрополитов - жил и молился святитель Петр Цетинский. Его келья в нижнем храме сохраняется и поныне. Тут же почивают и мощи св. Петра Цетинского, на них - ковчежец с нетленной десницей Иоанна Крестителя - кистью правой руки, той, что крестила Спасителя в водах Иордана, и частица Честного и Животворящего Креста Господня.
"Молись Богу и держись России", сказал свт. Петр Цетинский перед смертью своему племяннику и духовному наследнику поэту и правителю Петру Негоше. В завещании напутствовал святитель черногорцев еще определеннее: "Да будет проклят и тот, кто бы покусился отвратить вас от верности благочестивой и христолюбивой России, и всякому кто бы из вас черногорцев пошел против единоплеменной и единоверной нам России, дай Бог чтобы у него у живого отпало мясо от костей, и не было бы ему добра в этой жизни и в будущей."

Свт. Петр Цетинский почитается черногорцами и как святой и как устроитель черногорской государственности - при нем приняты первые законы и учреждены органы центральной государственной власти.

17 октября 1888 года (накануне памяти св. Петра Цетиньского) императорский поезд, ехавший из Ялты в Санкт-Петербург, сошел с рельс у с. Борки Харьковской губернии. Произошло страшное крушение, но царская семья не пострадала. В Черногории связали чудесное спасение благоволившего к ним Александра III с заступничеством св. Петра Цетинского. С тех пор указом черногорского митрополита в день св. Петра Цетинского было установлено ежегодное празднование чудесного спасения царской семьи.

Цетинье был главным городом Черногории до 1946 года, сейчас этот титул у Подгорицы, а Цетинье - историческая и культурная столица. Обязательно надо посетить и монастырский музей. Он небольшой и неутомительный даже для детей. Иконы, облачения, дары русских императоров. А еще рукописное Евангелие Дивоша Тихорадича (около 1350 г.) и Октоих 1493 года - первая книга, напечатанная на южнославянском языке кириллическим шрифтом. Типография располагалась тут же, при монастыре. Поездка в Цетинье была первой в наших черногорских маршрутах.

Ездили мы самостоятельно, на арендованной семиместной машине. Иногда нас сопровождала экскурсовод, как и в эту поездку. Выехали мы в дождь, но в Цетинье он уже прошел (или его не было). Старая столица в глубине материка, немного в горах - там климат в принципе суше. В городе мы приехали с утра и были там часов до четырех - там и пообедали. Кроме самого монастыря, мемориальных келий и церковного музея, нам удалось увидеть еще и библиотеку. Еще можно посмотреть любопытный краеведческий музей, зайти в другие церкви, да и просто погулять по городку приятно. На все про все - день, полдня - достаточно. От Сутоморе ехать примерно час. На обратном пути мы еще заехали в Бечичи - искупались.

Доехать до Морача непросто. Высоко монастырь в горах. Виды - дух захватывает. В середине июня мы попали сюда без туристических толп, и ощутили себя словно вне времени: старинный уютный монастырский двор, журчит река, поют птицы... О таких местах говорят: намоленное. Очень спокойное, благодатное место. Где мысли успокаиваются, дух укрепляется, душа приходит в равновесие.

Главный храм Успения Богородицы построен в 1252 году. И XIII веком датируются первые фрески, в том числе и самые известные - 11 сцен из житийного цикла о пророке Илии. Остальная роспись более поздняя - в XV веке монастырь сильно пострадал от набегов турок, захватчики сняли даже его свинцовую кровлю, отчего сильно разрушились фрески. Но реставрация началась уже через 70 лет - в 1574 году. Иконы в основном XVII века. Стефан Вуканович - ктитор храма (тот, кто заложил храм и следил за его строительством) - написан на всех иконах с церковью в руках, той самой, где и находятся молящиеся. Тот случай, когда образ святого как никогда легко понять и прочувствовать через его деяния - устроительство обители.

Храмов я повидала много. Но этот - особенный. В нем нутром ощущаешь мирность, незлобивость, спокойствие. Чувствуется, что он давний, что тут не воевали, только молились. Приехать сюда нужно обязательно. Дух захватывает и от видов каньона, что открываются по дороге. Сердце заходится, то ли от благоговения, то ли от страха... Но оно того стоит.

На эту поездку надо целый день. Обязательно останавливаться по дороге, и, если хочется, то можно даже сделать для этого крюк. Мы заехали в Подгорицу. В главный храм. Большой, помпезный, современный. Но не лишенный уюта.

Проездом из Морачи к побережью, где жили, мы остановились в Успенском монастыре св. Симеона Дайбабского. Встали непредумышленно, едва отъехав от Подгорицы, ничего об этом храме не зная. Захотелось. Или остановил кто-то... Бог весть.

Это очень необычный храм. Пещерный. Мы привыкли к тому, что храмы в пещерах строили первые христиане, поэтому сейчас все эти обители очень ветхие и первоначальный облик в них лишь угадывается. Не то с пещерным храмом близ селения Дайбабе. Это нерукотворная подземная церковь в виде креста. Снаружи - две колокольни по бокам, а от храма только фасад и черепичная крыша, чтоб вода в пещеру не проникала. Длина храма - 21 м, ширина - всего - 2,5 м. Стены расписаны самим святым Симеоном Дайбабским, который и устроил тут монастырь в 1897 году по видению одного благочестивого юноши, тут святой прожил всю жизнь и умер в 1941 году.

Из сокровищницы поучений Симеона Дайбабского: "Если портной может одновременно шить и петь, то и ты можешь [одновременно] работать и усердно молиться Богу. Молись Богу, когда ты сыт, чтобы не было стыдно тебе, когда станешь молиться Ему от голода. Не требуй от Бога чудес, ибо Он [лучше] знает, когда тебе их даровать. Истинные чудеса бывают ради великой пользы для утверждения веры, напротив, ложные [чудеса] вредят вере и спасению. "
Преподобный учился в Киевской духовной семинарии, там и принял постриг. При жизни святой имел дар прозорливости. Мощи его были обретены в 1996 году и покоятся в раке в глубине церкви.

Внутри фотографировать не разрешается. Поэтому у всех любопытствующих только одна возможность увидеть - приехать... За один день мы побывали в Мораче, Подгорице и монастыре св. Симеона Дайбабского. Кажется, это был единственный день, когда мы не купались. Изначально планировали в горной речке, но было уж очень зябко для этого - вода градусов 14, воздух - около 20. Местные говорят, что в июне обычно теплее.

Об этом месте мы услышали от черногорцев. Непросто поверить, но еще несколько лет назад в русских путеводителях об этом святом месте - монастыре святого Михаила Архангела (Михольска Превлака) на полуострове Превлак у города Тиват говорилось очень немного.
Места эти древние.

По преданию тут проповедовал еще сам апостол Павел. Развалины у воды - храм VI века Михаила Архангела. До середины XV века здесь находился престол епископов Зетской епархии, иначе говоря, первопрестол черногорских епископов (княжество Зета, так до прихода венецианцев и называлась Черногория). С 1439 года городами и селениями Боко-Которской бухты стали править венецианцы. По легенде в 1452 году во время трапезы по случаю престольного праздника они отравили всех, кто был в монастыре - и монахов и молящихся. Согласно монастырскому преданию, католики подкупили человека, привозившего пищу в монастырь. Времена были смутные - набеги турок, внутренние нестроения. Разбираться с гибелью сотни человек не стали, их смерть тогда объяснили мором-эпидемией, и монастырь разрушили.

Через несколько столетий храм отстроили вновь, но история о людском вероломстве была забыта. Уже в наши дни, несколько десятилетий назад, летчики, часто летавшие над островом (а рядом взлетная полоса в Тивате) стали говорить о непостижимом сильном благоухании (которое, казалось бы, из самолета совсем не должно ощущаться) и пение, будто церковное. Иные после этого отказывались летать над островом, иные - крестились. Тогда вспомнили древнее предание и начали копать на острове. И обрели мощи 70 мучеников превлакских. Мощи мироточили, буквально дождили миром. Вот как вспоминает об этом о. Илларион, настоятель монастыря: "Уже во время первого извлечения останков из земли 15 мая 1996 года, я ощутил удивительное благоухание, напоминающий запах сосны, но в моем маловерии, мне трудно было признать это, и я пытался найти материальное объяснение чудесному явлению. Однако в момент подготовки мощей к экспертизе появилось благоухание подобное майской розе, но я вновь истолковал это как физическое явление, так как незадолго до этого мы служили панихиду и было много цветов... однако омытые части мощей начали источать миро удивительно приятного цвета, миро вытекало из самой сердцевины костей, особенно из суставов. Неомытые же частицы мощей источали сильное благоухание (особенно после литургии), а в праздник св. Спиридона они покрылись каплями, напоминавшими слезы и настолько обильно, что мы вылили их в отдельный сосуд. Они источали благоухание, напоминающее цветение винограда и молодого вина, но оно менялось постоянно, это был то базилик, то лаванда, то цветы лимона, шафрана и корицы, особенно явно это ощущалось во время литургии и совершения Таинств. В чудо верит только тот, кто ведом Духом Святым, а материалистам, погруженным в одномерное ощущение реальности необходим миллион обоснований, они ищут тысячи причин, чтобы не поверить, вопреки всей очевидности. Большинство наперед решило не верить или хуже того – соблазниться. Поэтому чудо невозможно пересказать, оно открывается зрячему сердцу. Придите и видите!" Когда же мощи святых все же были исследованы в военно-медицинской академии, оказалось, что мышьяка в костях и поныне очень много, что подтвердило легенду об отравлении.

Когда-то монастырский комплекс занимал весь остров, сейчас стоят только Троицкий храм и корпус монашеских келий. Остров в обиходе часто называют остров Цвечи - остров Цветов. Их действительно превеликое множество, и они громко, в полный голос благоухают. Мы пробыли тут недолго. Поклонились святым мощам, вдохнули благодатного воздуха и поехали дальше, в Котор.

В этот день - все на той же арендованной машине - мы объехали Цвече, Боко-Которскую бухту, а на обратном пути зашли еще и в храм в Рафаиловичах. Купались в Боко-Которской бухте, недалеко от Котора.

Недалеко от г. Бара - 4 км в гору - еще стоит достаточно большой и цельный Старый город. Люди пришли сюда двадцать пять столетий назад, а ушли в конце XIX века. По доброй воле. Так сложилось исторически - раньше по берегам морским селиться было опасно - иноземные захватчики с моря, в более поздние века - пираты. Так около реки на горе Румия возник Антибар (т.е. город напротив итальянского Бари). В XI веке черногорский Бар был процветающим городом, получившим статус архиепископства. В XV веке город вошел в состав католической Венецианской республики. С XVI века в течение трех столетий Баром правили турки, однако город не был разрушен.

В 1878 году черногорцы освободили Бар, в том сражении пострадали не только захватчики, но и дома и гражданские здания. Вскоре жизнь переместилась к морю, там, где сейчас современный город. Старый Бар восстанавливать не стали. А землетрясение 1979 года довершило разрушения. Однако и сохранилось немало. Пожалуй, нигде в Европе нельзя увидеть столь цельный, не отягощенный туристическими магазинчиками и ресторанчиками древний город. Останки дворцов и Цитадели с бойницами, соборная площадь и около десятка церквей разной степени сохранности. На стенах церкви святого Николая - купол ее разрушен - сохранилось несколько фресок. Одну, самую большую в несколько метров высотой, можно увидеть, если открыть деревянную створку - с ее помощью фреску св. Николая пытаются прикрыть от непогоды.

Вход в археологический парк старый Бар стоит 1,5 евро. Гулять здесь лучше утром, пока еще никого нет. После дождя может стать скользко (улицы мощены булыжником). В темное время суток старый Бар очень красиво подсвечивается. А еще фантастическое ощущение придают городу овцы... Они пасутся на древних камнях без всякого билета!

До старого Бара мы добрались на такси: автобусная остановка находится много ниже, а для машины, непонятно где сходу, искать стоянку. Вначале мы поднимались вверх по туристическому квартальчику - кафе, кондитерские, сувенирка - мило и колоритно. Перекусить или что-то купить можно только там. В самом старом городе продаж нет. Если останется время и желание - на осмотр старого города достаточно и полдня, - то можно погулять по набережной современного Бара - широкой, колоритной, обрамленной морем и цветущим кустарником. Есть пристань для яхт и лодочек. Тоже любопытно.

Как Бар самый исламский город в православной Черногории, так Котор - самый католический. Три века - с XV по XVIII город был под управлением веницианцев. Впрочем в наши дни, согласно переписи, православных тут больше. Немало и смешанных браков. Причем девочек принято крестить по вере матери, мальчиков - отца.

Небесным покровителем Котора почитается святой мученик Трифон. Еще в 809 году, до разделения церквей которский гражданин Андрий Сараценис выкупил его мощи у венецианского купца и поместил их в специально отстроенном одноименном кафедральном соборе. Ныне мощи покоятся в более новом храме, построенном в 1166 году на месте предыдущего. Приложиться к ним удается редко, они закрыты в крипте (говорят даже, что выносят их только раз в сто лет). Храм принадлежит католикам. Интересно, что сторож на входе обычно берет со всех православных несколько евро за вход. Католики могут поклониться честной главе святого бесплатно...

Котор - классический европейский приморский город. Монументальный, обнесенный мощной крепостной стеной, нисколечко не провинциальный! Приятно и в кафе посидеть, и просто по улицам погулять. Мы зашли в морской музей. Понравился не меньше, чем в Барселоне. Единственно, в городе было очень жарко - мощеные мостовые, дома сплошняком, зелени в центре немного. Старались ходить сугубо по тенистой стороне улицы.

Эта морская экскурсия занимает весь день, обычно с 10 утра до 6 вечера. Вначале плыли от Сутоморе к Петровацу. Видно и то, чего не заметишь с берега: туннели в горе и орудия. Похоже, что все это осталось не с Великой Отечественной, а с девяностых, с войны на Балканах. Хотя, в Черногории военных действий не велось, возможно, орудия поставили, как раз опасаясь вторжения с моря.

В Петроваце остановка примерно на час. Мы успели только пробежаться по набережной и быстро искупаться. Пляж недлинный, но довольно широкий - рядов пять лежаков. Красный песок, чем-то напоминающий размолотый кирпич... Вход в воду пологий, но не мелко и вода прозрачная. Говорили, что иногда тут швартуется Абрамович. Думаю, вряд ли его яхта смогла бы там поместиться.

Дальше плывем к Будве мимо гостиничного острова (скорее, полуострова) св. Стефана. Виды на него с воды как на открытку. Рядом остров святого Николая - очень зеленый, километра два площадью, с одноименной церковью. Поговаривали, что его купил какой-то русский в надежде сделать из него курорт. Не разрешили, однако.

В Будве остановка длилась часа два. Основные достопримечательности от причала далековато. С детьми к старому городу мы шли минут пятнадцать. Он тут совсем не такой как в Баре. В нем и сейчас живут люди, перестраивая и подновляя свои дома. На первом этаже магазинчик или кафе, наверху - жилье. Бельевые веревки, перекрещенные через улицу, никого не смущают. Место очень туристическое.

Так и не поняв, сможем ли мы доехать до Скадарского озера на автобусе, как-то после обеда мы отправились туда на двух такси. Без предварительной договоренности за умеренную по тем временам плату, мы арендовали на нашу небольшую компанию катер на 40 человек с капитаном. Для меньшего количества - семи пассажиров - транспорта не нашлось. А лодка на четверых не подошла уже нам. Но так было даже интереснее. Зафрахтовали мы судно часа на два, без высадки на берег. Обещали нам виды морских птиц диковинных, но не случилось. Видели в основном уток и чаек. Не пеликанов точно. Говорят- де: все они улетели в Албанию, там поспокойнее, туристов не так много. Еще мы ждали встречи с бегемотом - интернет многократно сообщал и о таком обитателе этих мест. Капитан сказал, что с гиппопотамом не встречался, и напомнил, что в естественных условиях это животное обитает только в Африке, южнее Сахары...

Озеро большое, около пятисот квадратных километров. Две трети принадлежит Черногории, треть Албании. Многие берега заболочены. И все же вода в озере нестоялая, обновляется до двух с половиной раз в год: 6 рек впадают в него, одна - Бояна - вытекает. Раньше, в давнюю эпоху, озеро было частью Адриатического моря. Ныне же вода в нем пресная.

На берегу находится научно-исследовательский институт озера, при нем - музей природы. Ничего особенного, но зайти можно. Если есть желание объехать большую часть озера, высадиться на берег: посидеть в кафе, или порыбачить, или же понаблюдать за птицами из специально оборудованных вышек, то ехать нужно на весь день.

В один из солнечных дней, по совету черногорских друзей мы поехали на Велику плажу в Улицине. Так по-сербски зовется местный пляж, ударение на первый слог. Ехали часа полтора, мимо Бара, километров пять за Улицинь. Когда доехали, поняли, откуда такое название: пляж - широкий, длинный, конца-края невидно - и, в разгар дня (было часов 11) - абсолютно пустынный. Пляж тянется километров на 14, и не на всем протяжении стоят отели. Мы доехали до сосновой рощи, где отелей как раз нет, да и съезды с трассы очень условные. Наверное, и людей из-за этого почти не было. Говорят, что сразу под Улицинем на пляже людей очень много: и туристов, и местных, и гостей из соседней Албании - в Улицине самая большая в Черногории албанская диаспора. И это не смотря на то, что как раз это место очевидцы оценивают как очень грязное: тут в море впадает сточный канал, который собирает весь городской мусор и, как поговаривают, еще и все окрестные фекалии... Но мы этого не знали и наслаждались. Вулканический песок, серый на солнце, делается у воды черным. Поэтому у берега, и на всем мелководье, еще метров 70 вода тоже черная и мутная. Потом же делается прозрачной и чистой. И все же, море в этом месте вызывало у меня двойственные ощущения: вроде все хорошо - чисто, просторно, привольно, но далеко плыть не хочется (хотя в воде я абсолютно не потопляема, даже с девятилетним дитем на спине), в этих местах вода вызывала у меня какой-то животный страх, какие-то глубинные опасения. Наша черногорская приятельница сказала, что за буйками тут действительно бывают течения, и люди тонут. Но подтверждения этому тезису в Интернете я не нашла.

Кроме стандартных удобств, на пляже есть шатры, застеленные спортивными матами. Если хочется, можно отдыхать и на них. В этот раз заплатить за лежаки нам не удалось - некому было отдать деньги.

Хвойная роща: непривычное сочетание, но, думаю, в данном случае верное. Около Ратача (Ратаца), на побережье недалеко от Бара, находится именно Хвойная роща. Бором это не назвать - деревья растут друг к другу неблизко, поэтому пройти здесь легко. И, самое главное, здесь очень красиво. В двенадцатом веке на ратачском мысе был Бенедиктинский монастырь Богородицы, в четырнадцатом его разрушили турки. По одной из версий именно здесь в XII веке было создано первое литературное произведение в южнославянских землях – "Летопись попа Дуклянина", сопоставимое с нашей "Повестью временных лет". Позже на этом месте возникали и православные обители. Но уже века два назад в очередной раз разрушенное восстанавливать не стали. Сейчас на руинах под открытым небом иногда бывают и православные и католические службы.

Погуляв в хвойной роще часа полтора, мы поехали дальше - к старой оливе в поселке Мировица, тоже на пути к центру нового Бара. Дерево колоритное, охраняется ЮНЕСКО. Ему более 2000 лет. Диаметр ствола более десяти метров. Чтобы войти в оливковую рощу, нужно заплатить, в 2009 плата за вход была 1 евро. Деревьев тут много, поговаривают, что в окрестностях Бара их более ста тысяч, и что и сейчас юноша не сможет жениться, пока не посадит оговоренное число олив. Средний же возраст деревьев в этой роще - тысяча лет.

Сутоморе - небольшой городочек между Петровацем и Баром. По российской классификации даже скорее поселок городского типа. Отдыхать здесь дешевле, чем в других местах Черногории. Отдыхающие найдут здесь шесть отелей и много больше вилл, апартаментов и комнат. Их можно забронировать и заранее по Интернету, и рискнув просто приехать на место. Правда, хотя визы россиянам в Черногорию пока не требуется, на границе пограничники могут попросить не только обратные билеты, но и адрес, где вы разместитесь в Черногории. Рынков в Сутоморе два - один, подешевле, работает только до обеда, другой, подороже - до вечера. Фрукты можно купить и в магазине и непосредственно у местных, как договоритесь. Можно есть в кафе, можно готовить дома, если вы, как и мы расположитесь в частном секторе. Нам снимать комнаты очень понравилось - участок большой, никто на нем никому не мешал, детям же одна отрада: то черепашку найдут, то черепашат притащат, то жаба к ним прискачет, то шмель прилетит... Пляжи в Сутоморе разные: больше с крупной галькой - около двух километров со стороны Петроваца, и песочный со стороны Бара - около километра. Последний считается целебным для ревматиков. От нашей "дачи" песочный был далековато, и мы с удовольствием ходили на галечный. Заход в воду удобный, вода - чистейшая. Вдоль всего побережья идет хорошая набережная: широкая, со стороны моря большей частью не застроенная.

Достопримечательностей в окрестностях Сутоморе немного: развалины турецкой крепости Хай-Нехай, которые находятся в нескольких километрах от города и церковь св. Феклы (Теклы) XII века в километре от побережья на окраине Сутоморе. До крепости мы не дошли - показалось, что и идти далековато и подниматься в гору высоковато, да и с земли она виделась как руины в зарослях. В церковь же мы сходили в первое воскресенье (см. выше), добавлю лишь, что во всех путеводителях говорится, что под одной крышей здесь существуют две общины - католическая и православная, у каждой из них свой алтарь.

"Острог для русских" вся приморская Черногория пестрит этой надписью. Скальный монастырь Василия Острожского - туда обязательно возят не только паломников, но и экскурсантов всех турфирм. Этот крупнейший в Черногории действующий мужской монастырь буквально "прилеплен" к горе. Просто совершенно не понятно, как верхний храм может держаться буквально в воздухе. Монастырь был основан в XVII веке герцеговинским епископом Василием Иоанновичем, чтимым после смерти как Василий Острожский. Тут же почивают его мощи, у которых и поныне совершаются многие исцеления и чудотворения по вере приходящим к ним. В 1942 немцы обстреливали Острог. В монастырь попал снаряд, разбил двери церкви Честного Креста, раскололся на две части, но так и не взорвался. И поныне он и лежит в одной из ризниц, как вещественное доказательство очередного чуда святого Василия.

...мы же до Острога еще не доехали. Поэтому Черногория снова ждет нас. До встречи!