Корфу,
или
в гостях у святого Спиридона

Когда я собиралась ехать на Корфу, я прочитала в интернете массу отзывов, среди них и один негативный. Путешественники писали, что крайне плохо сложился их отдых: комары их кусали, пчелы жалили, люди попадались сплошь ленивые и грубые, еда была ужасной, развлечений никаких и природа так себе. Да и вообще, одни церкви и монастыри вокруг, а они – атеисты и хотели, вообще-то, заняться дайвингом, восхождением на скалы и прочими экстремальными спортивными делами. А Корфу, как резюмировали авторы отзыва, оказывается, место только для тех, кто хочет по церквям ходить.

Отзыв этот сбил меня с толку, и я даже немного испугалась, но, уже приехав на Корфу и пробыв там неделю, поняла основную ошибку этих неудавшихся туристов. Вот представьте, вы приезжаете куда-то в гости, входите в дом, вас встречают хозяева, а вы говорите: «Вот глупости! Нет тут никаких хозяев. Квартира бесхозная. Мы тут сейчас на лыжах по паркету кататься будем и все сделаем по-своему». А хозяева квартиры – вы. Вопрос: станете ли вы как-то помогать вашим гостям, которые в вас не верят, ибо вас нет, и катаются на лыжах по вашим чистеньким комнатам? Не станете. Вот и святой Спиридон как добрый хозяин привечает тех, кто едет к нему в гости и оставляет в покое тех, кто говорит «не верю я в это». Заметьте, не мешает им, а просто НЕ помогает. И комары, и пчелы, которых на Корфу летом довольно много, начинают докучать и всё становится не то, и всё делается не так. Без хозяина-то! Не удивительно…

Итак, решение ехать к морю было принято спонтанно. Поначалу в планах фигурировала Барселона, но она оказалась жутко дорогой в июне. Затем мы думали: может, Стамбул? Или в Израиль? Но в моей душе уже жила давнишняя мечта о Корфу! «Корфу», — сказала я, и решение было принято. Стали смотреть билеты и гостиницы, выходило примерно 80 тысяч на двоих на неделю, как ни крути. И тут я вспомнила, что лет семь тому назад, если не более, ездила я в Италию через турфирму. А почему бы и не позвонить замечательной Ольге, которая тогда организовывала поездку? Телефон-то у меня есть! Я же ничего не удаляю! Звоню. Она говорит: ну, Корфу — это так дорого… сто тысяч на двоих не меньше… А постойте! Вот есть прекрасное предложение! 42 тысячи на двоих с перелетом, гостиницей 2 звезды, завтраками и трансферами на неделю!

-Беру! Беру! — вскричала я. — Готова платить прямо сейчас!

Так мы отправились на Корфу.

Отель этот один из лучших бюджетных вариантов, который только может быть, близ города Бенитсес на востоке острова, километрах в 10 ниже Керкиры (столицы). Чистые номера, большая кровать, холодильник, кондиционер бесплатный, телевизор, шкаф, стол, стул, душ и туалет, терраса (балкон с маркизой) с видом на море с пластиковыми креслами и столом, сушилка. На Корфу, пожалуй, больше и не нужно.

Белье и полотенца меняли 4 раза за неделю. Завтраки скромные, но вполне сытные: кофе, чай, сок, молоко, вода (без воды тут невозможно, пить хотелось все время), нарезка — ветчина и сыр по одному виду, помидоры, вареные яйца, круассаны, кексы, хлеб, масло, джем. Завтракать можно в специальном зале или на двух террасах на воздухе.

А еще в наличии там была кошка и четыре котенка. Тощие и очень славные ребята, которых все дружно подкармливали. И очень радовало буйное цветение каких-то кустов прямо перед окном.

Какой-то своей особой территории у отеля нет. Ну, кроме бассейна на последнем этаже и лежаков около него. Мы в этом бассейне купались ночью, при луне. Очень романтично. Парковки собственной, опять-таки, нет. Но припарковаться можно совершенно замечательно и бесплатно напротив отеля, вдоль дороги в специальных парковочных карманах, и место там всегда есть.

Напротив отеля «Эль Греко» в море тоже можно было войти и искупаться. И положить вещички, и посидеть, и полежать. Но приятнее было это делать пройдя немного вправо, или немного влево. Если, выходя из отеля, повернуть налево, то в пяти минутах ходьбы вдоль дороги, где ездят машины и нет тротуаров, вас ждет пляж отеля «Кайзер» с мелкой галькой. Вход бесплатный, лежаки только для гостей «Кайзера», об этом гласит специальная надпись. Но наши люди (что приходили из отеля «Эль Греко») вообще этим не заморачивались и пользовались лежаками бесплатно. Мы же просто стелили собственную подстилочку и ложились на пляже. Это можно было делать спокойно.

Если повернуть вправо, то минутах в 10 ходу также расположен неплохой пляж, но с более каменистым дном. На пляже есть лежаки, за которые надо заплатить (но табличек с ценой нигде не было), а также там имелся бар с прохладительными, алкогольными напитками и кофе. Но цена всего этого мне неизвестна, потому что мы, опять-таки, располагались на собственной лежанке под цветущим олеандром и прекрасно себя чувствовали.

Очень удобный спуск в море, довольно мелкая галька, море чистое, без водорослей. А если из отеля повернуть направо, то минутах в 10 хода находился еще один неплохой пляж, мелкогалечный и с хорошим спуском к воде. Правда, там местами были водоросли. Но в эти места не стоило просто заходить.

Сам городок Бенитсес, до которого ходу примерно с полчаса, тоже очень мил, с массой ресторанчиков и сувенирных лавок. Южная атмосфера, цветущие балкончики, старые дома и много кошек.

Рядом с отелем автобусная остановка, за полчаса можно добраться до Керкиры или, по-местному, Корфу-town^,а. То есть до столицы. Расписание автобуса нам дали хозяева отеля, любезные Димитрис и Катерина. Катерина — это просто какой-то восторг! Такая общительная дама! Оба хорошо говорят по-английски. Никогда ни в чем нам не отказывали: надо нам тарелку — возьмите, вилку? Да. Штопор? Пожалуйста. А когда мы ждали трансфера в аэропорт, чтобы лететь домой, она напоила нас бесплатно кофе и угостила круассанами. Добрая женщина.

Поскольку автомобиль мы взяли в аренду всего на два дня, то хотели успеть в эти два дня как можно больше. Итак, в первый день маршрут наш был выстроен так: отель — Керкира (Корфу-таун) — Ипсос — Пантократор — Сидари — отель.

В Керкиру мы приехали в половину десятого утра. Столица порадовала утренним малолюдьем. Парковки в городе по большей части бесплатные, главная проблема — найти место в центре. Учитывая, что машинки у всех маленькие, я на своем «опель-корса» втиснулась между двумя такими же малышками довольно удачно. Сначала мы пошли в храм святого Спиридона, пробыли там полчаса и поехали в Ипсос. Это прекрасный городок на берегу моря с галечно-песочным пляжем и чистым морем без водорослей.

Пляжного отдыха на Корфу искать не стоит. Не для того этот остров создан. Тут в большинстве своем нет больших просторных пляжей, где можно играть в волейбол. Местные пляжи — узенькие полоски гальки или песка вдоль моря, как правило отделенные дорогой от отелей. Над головой пляжников постоянно шумят мимо проезжающие автомобили и кто-то, скорее всего, будет этим недоволен. Но вот такие небольшие пляжи там есть везде, и везде можно зайти в море. Где-то для этого нужны тапочки-коралловки, где-то не нужны, но, в принципе, море доступно почти всегда. Если вы хотите просто валяться весь день на солнце, то, право, стоит выбрать другое место для такого отдыха. Вот если вас устроит пара утренних часов на море в тени цветущего олеандра, то Корфу — для вас.

Итак, весь остров по периметру окружает дорога, которая отделяет узкую полоску пляжа от отелей, домов и гор. Разумеется, есть исключения у этого правила, но о них я упомяну чуть позже. Итак, увидев столь привлекательный пляж, как пляж Ипсоса, мы остановились, чтобы немного искупаться. Шезлонгами мы нигде не пользовались (обычно и шезлонги, и зонтики — платное удовольствие), ибо «у нас с собой было», как сказал классик. Мы преспокойно везде, где бы ни находились, расстилали свою пляжную подстилочку и отдыхали на ней, совершенно не стесняясь сами и никем не стесняемые. То есть, я хочу сказать, что шезлонги брать тут совершенно не обязательно (в отличии от Римини, например).

Ипсос я смело могу порекомендовать в качестве базы отдыха на Корфу. В Бенитсесе купаться хуже, но Ахиллеон — одна из главных достопримечательностей — ближе, да и трасса, которая через Ахиллеон ведет на запад острова коротким путем, расположена удобнее. В любом случае, Бенитсес и Ипсос равно удалены от столицы, и в тот, и в другой город ходят автобусы, так что выбирайте любой.

После Ипсоса мы забили в навигатор следующий пункт и отправились на гору Пантократор («Всемогущий»), которая на 906 метров возвышается над уровнем моря и является самой высокой точкой Корфу.

Я никогда не ездила за рулем в горах. И я даже предположить не могла, что меня ждет! Слепые повороты, узкая дорога, уходящая под почти горизонтальным уклоном вверх и крутые обрывы, и периодически бурно начинавшийся и неожиданно кончавшийся ливень – в общем, полный восторг! Под крики: «если бы я знал, мы бы никогда сюда не поехали» я закладывала виражи, разъезжалась со встречными машинами и не доехала до конечной точки всего 260 метров, потому что последний подъем был градусов этак под 100, машина вставала на задние лапки, и я решила пощадить нашу нервную систему, тем более, что передо мной неожиданно оказалась весьма удобная площадка для разворота и парковка. Мы струсили, а другие – прекрасно ехали на самый верх на своих малолитражках, груженых целыми семействами!

Тут на солнце нашла грандиозная туча, потемнело и захолодало (а внизу-то было жаркое солнце и градусов 30!), я, с Божьей помощью, развернулась на этом замечательном пятачке, заглушила двигатель, и мы достали бутерброды. Все равно же дождь. Дождь не обманул – через пять минут закончился. И мы пошли вверх пешком. Эти 260 метров были самыми длинными в моей жизни, я думала, не дойду. Но человек всё может, и вот мы уже были на самом верху горы Пантократор, и я с удивлением увидела группу безбашенных французских туристов, которые, по всей видимости, взобрались на эту гору пешком! Они были вымокшие до нитки, уставшие, но весьма довольные. Из оснащения у них были только палки для скандинавской ходьбы.

А внезапно выглянувшее яркое солнце освещало мир по полной программе. Как и обещано, с одной стороны было видно Албанию, а с другой – южную оконечность Корфу.

Храм на Пантократоре – потрясающий. Церковь Преображения Господня, небольшая, но поражает своей простотой и, вместе с тем, величием. Позже мы выяснили, что есть еще и монастырь Пантократор, но находится он чуть ниже по склону горы и мы туда не попали, поскольку о нем в тот момент не знали.

Согласно легенде, в XIV веке окрестные пастухи увидели, как с вершины горы исходит яркий свет. Поднявшись на гору, они узрели икону Христа, которая и озаряла светом все вокруг. Было решено поставить тут церковь, а чудесно обретенную икону поместить в храм. Так и сделали. Поскольку чудесный образ явился в праздник Преображения, то и церковь освятили в честь этого праздника. Вскоре неподалеку от храма встал и монастырь. Однако в ХХ веке монастырь и храм опустели. Этому способствовал и поток туристов, но, главным образом, то, что на Пантократоре установили антенны радиолокационой службы. Во дворе монастыря установили радиовышку. Говорят, монахам там стало жить совершенно невозможно. Но поток паломников и туристов не ослабевает.

Особое удовольствие смотреть с горы на прорезывающие ее дороги, на то, как облака роняют на склоны свои тени, как солнечные лучи высветляют поляны и лощины, вдыхать аромат горных трав и наслаждаться многообразием деревьев и цветов в этих краях… Отсюда не хочется уезжать… Но нам нужно было двигаться дальше в сторону Сидари и Канала любви.

Городок Сидари — одно из тех немногих мест на Корфу, где уместен именно пляжный отдых. Это курортная зона, где много отелей с бассейнами в которых плещутся отдыхающие. Сам пляж песочный и довольно небольшой, он как бы зажат между светлыми горами из песчаника. С этих гор вниз прыгают любители острых ощущений, по ним же наверх карабкаются любители горных восхождений.

Легенда гласит, что, если проплыть по каналу с любимым и держать его при этом за руку, то ваша любовь будет вечной. Опасная штука, если вдуматься. Ну и вот еще: если проплыть под каменной аркой канала одному и загадать там имя человека — возлюбленного, само собой — то свадьбе быть!

По Каналу любви плавают влюбленные парочки, под зонтиками на пляжах лежат почтенные семейства. В соседней бухточке напрокат сдают лодки и катамараны, но ценой я, увы, не поинтересовалась.

Море тут теплое, пейзажи красивые, но количество народа огромно. А если учесть, что территория тут почти вся открыта солнцу и мы не нашли ни одного уютного уголка, то я не сочла здешние места хорошими для отдыха. И я бы не стала избирать Сидари местом для базирования! Географически это север острова и с точки зрения путешествия по Корфу — не самое удобно место. Искупавшись и перекусив прямо на берегу, мы поехали в отель и примерно к шести вечером вернулись.

А на второй день заморосил дождик, но нас он испугать никак не мог. Мы должны были освоить такой маршрут: Палеокастрица – Ангелокастро – Эрмонес.

Монастырь Девы Марии в Палеокастрице – место прекрасное и обязательное к посещению. Находится он также на горе и, хотя эта гора значительно ниже Пантократора, дорога на нее также полна разнообразных впечатлений, большую часть которых поставляют туристические автобусы, с которым надо как-то разъезжаться на узкой горной дороге, для этого не предназначенной. «Кто не был в Палеокастрице, тот не видел Корфу», - говорят местные. Так что решайте сами – надо ли вам туда ехать или нет.

Палеокастрица – это живописнейшая бухта, зажатая между двух гор, покрытых ковром зеленых цветущих растений и зеленых лесов. Надо всей этой красотой возвышается монастырь дивной красоты. А внизу, в бухте, небольшой пляж с очень, просто очень холодной водой!

Потом мы очень хотели посмотреть на замок Ангелокастро, но по пути случилось так, что дорога сама привела нас к монастырю Святой Параскевы (Paleokastrites 490 83, Греция). Мы просто вбили в навигатор «Ангелокастро» и как-то оказались у этого замечательного, уютного монастыря, со святым источником, старинной церковью и потрясающим оливковым маслом, который продается тут в магазинчике. Серьезно, здешнее оливковое масло – самое лучшее на Корфу. В монастыре всего две сестры, с совершенно удивительными глазами. После этого Ангелокастро нас как-то не увлек. Во-первых, мы припарковались довольно далеко, пришлось опять идти пешком. Затем выяснилось, что замок находится на горе, и туда километра два надо топать по жаре наверх… Колоритное место – эти старые развалины – но жара… расстояние… Короче, от этой затеи мы отказались и побрели назад к машине. Шли бы мы туда, я думаю, очень долго, если бы не две милые гречанки, которые мимо нас проезжали на своем авто и любезно сами вызвались нас подвести. Я полагаю, у меня был очень умученный вид.

От Ангелокастро мы отправились в бухту Эрмонес. Это – еще одно место, где можно расположиться для сугубо пляжного отдыха. Бухта закрыта от дороги и это очень приятно. Пляж тут крупногалечный. Рядом несколько отелей, причем у пятизвездочного отеля Atlantica Grand Mediterraneo-Resort and Spa есть фуникулер, который опускает желающих на пляж и поднимает с него. А это важно, ибо подъем здесь довольно крутой! Припарковаться можно чуть не доезжая до пляжа. Дальше проезда просто не будет.

Эрмонес – это запад острова и, по отзывам других туристов, тут самый крутой закат на всем острове. Но мы заката ждать не стали, а отправились в отель. Вот такие мы скучные. Тем более, что нам надо было успеть вернуть машину, ибо наши дни аренды закончились…

Ахиллеон (Ахиллион) находился примерно километрах в двух от нашего отеля. Но подниматься надо было в гору. Мы пошли туда пешком, часа в три пополудни, по обычному горному серпантину. Это было суровое испытание, но мы были вознаграждены за него с лихвой. Если Корфу это рай, то Ахиллеон – это рай в раю, иначе и не скажешь. Даже мой скептический спутник, который отказывался идти во дворец на том основании, что «восемь евро это уж больно дорого за какой-то музей» впоследствии объявил, что ничего более прекрасного в жизни не видел.

Ахиллеон – излюбленное место отдыха австрийской императрицы Сисси, женщины с тонким художественным вкусом. Дворец и теперь поражает воображение. На вдумчивый осмотр его стоит отвести не менее двух часов. Строил его в 1890 году итальянский архитектор Рафаэль Каритто в стиле неоклассицизма, а руководил, был, так сказать, идеологом этой псевдогреческой постройки в честь Ахилла, консул Александр фон Варсберт, знаменитый эллинист и личный друг Сисси. В 1891 году дворец был готов, и императрица проводила тут несколько месяцев в году.

В Ахиллеоне расположена небольшая музейная экспозиция. В комнатах восстановлены интерьеры времен Сисси. Первый этаж полон приятной прохладой в летний зной, а сад манит цветущими розами и притаившимися в кустах скульптурами. Но самая красота укрылась на третьем этаже, там, где терраса украшена статуями муз, где Леда обнимает своего Лебедя, там, где умирает на своем постаменте беломраморный Ахиллес, в честь которого это место и названо Ахиллеоном; где в цветущих кустах затаился задумчивый Гейне; где в зеленых ветвях грустят изящные беломраморные богини; и где стоит Ахилл кайзера Вильгельма II, победительный, бронзовый, в доспехах, в полном цвете своего воинственного мужества. Окружают его стройные пальмы, которые еще больше подчеркивают величие этого греческого героя. Но всё же именно «Умирающий Ахилл» работы Эрнста Гертера является смысловой доминантой сада Ахиллеона. И с этой террасы, с горы, на которой стоит Ахиллеон, можно оценить всю красоту цветущего зеленого острова и моря.

Когда-то императрица Сисси выходила со своей яхты в здешней бухте, поднималась на экипаже к своему дворцу и каждый день могла любоваться потрясающими видами, которые открывались из ее убежища. Вы можете быть на Корфу и не поехать никуда, но поехать в Ахиллеон вы просто обязаны. Иначе вы не увидите самое прекрасное, что только есть на острове.

По праву, эта история должна была бы быть первой и основной. Но я приберегла ее почти напоследок. Корфу – остров глубоко православный. И если вы тоже человек православный, то здесь есть огромное количество церквей и монастырей (более четырехсот), в которые можно отправиться и где можно отдохнуть душой. Греческие храмы какие-то другие. В них нет того напряжения, той «ревности», которой так полны церкви в России. Здесь все как-то спокойно, как-то… «испокон веков», что ли.

Самое главное место на острове – это храм святого Спиридона, который находится в Керкире (Корфу-тауне) вот по этому адресу Filarmonikis 23, Kerkira 491 00. Не беспокойтесь, любой местный житель подскажет вам как его найти. Стоит только сказать: «агиос Спиридонос» и вам тут же укажут направление, а может, и проводят за руку, как нас проводили. Здесь покоятся святые мощи этого праведника и отсюда святой Спиридон в своих знаменитых башмачках выходит, чтобы помогать тем, кто просит его о помощи.

Имя святого Спиридона довольно коммерциализировано тут, на Корфу. Но как-то это прошло мимо нас. Наверное, потому что я его воспринимаю как абсолютно живого, стоящего рядом с нами. Смотрит он на наши слабости с легкой улыбкой и прощает нас. И нам надлежит делать то же самое.

Получить филахто можно только в церковной лавке, что находится в самом храме. Ее можно или купить вместе, скажем, с иконой святого, или получить в подарок, если вы приобретете что-то в этой лавочке (икону, масло или что-то еще). После того, как все паломники подойдут к мощам, раку запирают. Если вы хотите что-то освятить на мощах святого, то следует это что-то дать в руки священнику, который стоит рядом, и он освятит эту вещь, приложив ее к мощам. Самим этого делать не надо. Записки надо писать как минимум на латыни. А, как максимум, на греческом. Это очень легко сделать, если воспользоваться вот этим сайтом для паломников.

И, конечно, его вождение чувствовалось нами от первого до последнего дня. Так в предпоследний день на Корфу, когда мы сошли с туристической тропы и просто бродили по пустынным улочкам Керкиры, наше внимание привлек простой белый храм. Мы вошли в него и что же оказалось? Это самый старый храм в Керкире, построенный в XV веке, в войну его разрушили, потом восстановили. И до сих пор в нем хранятся древние иконы, а освящен он во имя Первого Вселенского собора святых отцов, того самого, где святой Спиридон с Божьей помощью посрамил ересь Ария. Обо всем об этом нам рассказала замечательная русская девушка Ирина из подмосковного города Железнодорожный, которая учится на богословском факультете в Салониках, а в этом храме на Корфу проходит стажировку. Храм этот действующий, но также несущий и музейную функцию. А вход в него – бесплатный. На главной иконе храма изображен тот самый Первый Вселенский собор и святой Спиридон. Ну как тут усомниться, что это именно он привел нас в него? У нас никаких сомнений не возникло.

Керкира (Корфу-таун) город небольшой, но очень приятный. Здесь в любое время суток приятно пройтись, зайти в сувенирные лавочки, в кафешки и таверны. Мы в кафе ходили раз в день, больше было бы для нас дорого, потому что в среднем обед на двоих (один салат, два горячих блюда и два напитка) стоил 35-40 евро.

Кстати, кофе в Греции не очень вкусный. Особенно местный холодный кофе фраппе. Качество самого кофе было отвратительным. Ну там, где мы его пробовали. Может быть, в других местах где-то он был вкуснее. Да и вообще, холодный кофе… на любителя… Попутно отмечу, что самый вкусный кофе, который я когда-либо пила, был в Венеции. Кофе тут не хорош, но пахлава – просто потрясающая! Непременно зайдите в любую захаропластио ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ (по-нашему кондитерская) и купите себе пахлавы. Я такой не ела никогда. Мягкая, нежная, медовая, с орехами и фруктами – это мечта сластёны! Цена от 2,5 евро и далее сколько захотите.

А как тут хорош рынок! Большой выбор и недорого. Если вы поселитесь в апартаментах с кухней, советую приехать в Керкиру на рынок и закупить именно там, а не в магазинах, ибо магазины здесь дороги. Но рынок работает только до часу дня. Рыбу и морепродукты мы не покупали, но покупали фрукты. Они тут очень спелые и ароматные, настоящие южные, местами просто обалденные. Особенно хороши на Корфу помидоры. На вид невзрачные, но такие вкусные… ммм… Хороши тут и арбузы, и персики, и абрикосы, и апельсины. Килограмм апельсинов можно купить за 50 центов (против 2 или 3 евро в магазине), примерно такая же цена на персики и абрикосы.
Рынок в Керкире находится вот тут Lochagou Spiridonos Vlaikou, Kerkira. Найти его очень просто. Когда вы будете идти по одной из центральных туристических улиц – улице Георгиу Теотоки (Georgiou Theotoki) – в сторону центра вы увидите магазин «Маркс и Спенсер», вам надо свернуть ПЕРЕД этим магазином налево на улицу Stamatiou Desila, и вы через минуту окажетесь около рынка. Идя в ту же сторону дальше, вы придете к Новой крепости – Нео Фрурио, порту и памятнику адмиралу Федору Ушакову.

Вот, собственно, эти-то твердыни героический русской адмирал, первый и единственный во всем мире, сумел взять в результате осады, выбив французов знаменитой наполеоновской гвардии с занимаемых ими позиций. Какой афронт адмиралу Нельсону. Как тот злился и негодовал, вы себе не представляете! Впрочем, и поделом ему. Взять Корфу — это не с леди Гамильтон сладить, это дело поответственнее будет. В то время, как Нельсон топил в крови Италию, Ушаков Н И ОДНОГО пленного не отдал своим союзникам, туркам, хотя те уже наточили свои ятаганы, чтобы пустить французской кровушки. Александр Суворов по поводу победы Ушакова писал: «Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!».

После столь славной победы, добрый адмирал Ушаков основал на Ионических островах Республику Семи Островов, даровав, тем самым, независимость населению семи Ионических островов. Но Павел I поддерживать это начинание не захотел, а потом на острова пришли англичане и независимость забрали, сделав из островов собственный плацдарм. Однако благодарные ионические греки помнят имя русского адмирала и весьма его чтут. Хотя памятник Ушакову ставили наши, а не корфиоты. Потому что чтить — это одно, а вот тратиться на памятник… Совершенно такая же ситуация сложилась в Мессине, где в 2012 году наши же поставили памятник русским морякам, которые в 1908 году помогали спасать мессинцев из-под завалов после землетрясения. И память о том событии жива, и моряков русских чтут, ведь почти в каждой семье живо предание о том, что тот или иной русский моряк спас того или иного предка современных жителей этого города, но вот памятник… не поставили… Фонд «РЖД» ставил памятник. Мессинцы говорят: «нам стыдно, конечно…» Но факт остается фактом. С другой стороны, ни Ушаков, ни русские моряки в Мессине про памятники никогда не задумывались, не за награды старались. Так что… тут как посмотреть…

И, конечно, чтут они Иоанна Каподистрия, первого правителя независимой Греции в 1827—1831 годах, которому путевку в жизнь дал адмирал Ушаков. И с его подачи Каподистрия с 1816 по 1822 годы был министром иностранных дел России. Про это надо знать и помнить. Если вас заинтересует тема побед адмирала Ушакова на Средиземном море, то обратитесь к книге Е.В. Тарле «Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798—1800 гг.)»

В Керкире есть и музеи, но мы их посетить не успели. Зато пару раз прошлись по площади Листон, а я все облизывалась на тамошние кафешки, они так и манили посидеть! Кстати, здесь же находится большая бесплатная парковка. Обязательно прогуляйтесь по Старой Венецианской крепости (Палео Фрурио) — она прекрасна! Ну, и не обойдите вниманием парк имени братьев Джеральда и Лоуренса Дарреллов, который примыкает к дорожке, ведущей в Старую крепость.

Как тут готовят осьминога! А «курица от шефа»… А мусака! А десерты! Особенно – лимонный… А пиво… ох, какое же тут местное пиво под названием «Корфу». Я пиво не пью, но тут…. Даже я не удержалась и попробовала! (Обед на двоих: греческий салат, осьминог с гарниром и салатом, курица от шефа, пиво, апельсиновый фреш, лимонный десерт – 40 евро. Но мы все не осилили, попросили оставшееся нам собрать, и нам еще хватило на полноценный ужин, который мы съели на террасе нашего отеля под аккомпанемент фантастической грозы – это было потрясающее зрелище!). Будь я ресторанным критиком, я бы написала, что это место достойно пресловутой мишленовской звезды. Эти милейшие люди по вашему желанию, если вы не справитесь с большой порцией, упакуют вам еду с собой, и положат к ней приборы. А еще особенно меня поразило то, что хозяйка по моей просьбе положила мне с собой лимонный десерт, который они раскладывают в специальные керамические чашечки. То есть я получила не только лимонный десерт потрясающего вкуса, но и чашечку в подарок… Она стоит у меня дома и напоминает мне о радушии и доброте этих замечательных людей. «Orama Restaurant» работает целый день (некоторые рестораны на Корфу открываются только в шесть часов вечера).

Конечная остановка автобуса № 6, идущего из Бенитсеса в Керкиру, находится на улице Митрополита Мефодия. Местные жители вам подскажут, как туда дойти. Это близко от центра. Билеты на автобус можно купить как у водителя, так и в киоске или в специальном автомате, которые вы без труда опознаете. В киоске стоит 1 евро 70 центов. У водителя центов на 50 дороже. Автобусы тут ходят довольно редко и по расписанию, но не очень строго, «по греческому времени», так сказать. И народу всегда набивается уйма. Но кондиционеры в них работают.