Коллиур. Сказочный город на пурпурном побережье Франции

СТРАНИЦА В РАЗРАБОТКЕ. ЧУДЕСНЫЕ ФОТО СКОРО ПОЯВЯТСЯ

Побережье Коста-Брава красивое, но море там холодноватое, а прогулки по большей части по холмам. И мы вряд ли бы выбрали отдых здесь, если бы не Франция. Очень заманчиво заехать в соседнее государство на ужин, знаете ли…

Знатоки говорят, что на французском побережье на границе с Испанией пляжей немного, а цены на жилье и еду высокие, поэтому провести весь отдых у французов – накладно, а бывать наездами – в самый раз.

От нашей Льянсы до Франции было рукой подать, всего двенадцать километров. Но это если через горы и только до границы. Прямого поезда с остановками в приграничных городах я не нашла, поэтому еще в Москве было решено, что мы берем машину.

Первой вожделенной точкой на карте был Коллиур (Collioure), или Кольюр. От Льянсы по красивейшему серпантину с короткими остановками на двух смотровых площадках мы доехали в Коллиур за час. Зеленые виноградники террасами на склонах серых гор, яхты в жгуче синем море и голубое небо. Глядя по сторонам, мы чувствовали себя персонажами фильмов про Джеймса Бонда. И только отсутствие Aston Martin или хотя бы кабриолета с открытым верхом возвращало нас к реальности.

Хотели сойти уже в Баниёль-сюр-Мер – так его набережная манила нас своей яркостью и беззаботностью, но удержались. В Коллиуре мы смогли встать только на Р5 – парковке на горе. С 8 вечера до 8 утра – стоянка без оплаты, а за пару часов до бесплатного времени мы отдали паркомату почти два евро. До центра города с парковки мы спустились за десять минут..

Коллиур. Казалось бы, всего лишь один из уютных средиземноморских городов, основанных пару десятков веков назад… Конечно, и год основания поселения - VI веке до н. э. – тоже важен: до Рождества Христова люди были поразборчивей, абы где не селились, но с тех пор много воды утекло, все могло измениться. А туристический городок повержен вдвойне: не один десяток их захвачен китайскими сувенирами да уличными лотками.

Но с Коллиуром этой беды не произошло. Откровенной китайщины на узких улочках с домами в пастельных тонах нет. Именно так я представляла себе провинциальную Францию: ресторанчики на два-три столика, магазинчики с милыми ненужными вещицами, много цветов – на балконах, на окнах, на деревьях и кустах, высаженных вдоль улиц.

Курортом рыбацкий поселок стал благодаря художникам. Говорят, что даже в местных барах зачастую они расплачивались картинами. И такие питейные заведения, увешанные портретами и натюрмортами, мы видели. А уж висят ли на стенах подлинники Дали и Пикассо – не знаю. Честно говоря, сомневаюсь.

По следам художников Анри Матисса и Андрэ Дерена в городе сделан особый маршрут: «тропа фовизма (сhemin du Fauvisme)». Да поправят меня искусствоведы, объясню, как понимаю: фовизм - течение во французской живописи начала ХХ, когда художник с помощью упрощённого рисунка, насыщенных цветов и изломанной перспективы пытается передать свои яркие эмоции от окружающей действительности.

На тех местах, где стояли мольберты живописцев, сейчас пустые рамы с подписями. Любой прохожий может заглянуть в раму и посмотреть на Коллиур именно с того ракурса, как его увидел художник. Кроме того, по всему маршруты развешены и репродукции Матисса и Дерена.

Коллиур городок небольшой – размером чуть побольше Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Живут тут постоянно меньше трех тысяч человек. Но есть и продуктовые магазины - даже небольшой Carrefour, и булочные, и солидные мясные лавочки, где вечером продавался и кролик, и какие-то мелкие птицы, я уж не говорю про говядину-курятину и мясную кулинарию.

Но главное, это - набережная.

Справа, если повернуться лицом к морю, уже восемь веков стоит монументальный, даже слегка грубоватый, замок королей Майорки. Королевство Майорки (Мальорки) существовало с ХIII по XVII век, и кроме балеарских островов туда входили материковые территории. Столица была, кстати, в Перпиньяне.

Слева, на севере, небольшую бухту Колиура обрамляет башня с часами. В путеводителях сказано, что это бывший маяк, который в 1818 году перестроили в колокольню для собора Нотр-Дам-де-Ангес (Eglise Notre Dame des Anges). Однако местные говорят, что башня эта из новых, а построили ее специально для тренировок морских пехотинцев (база НАТО и сейчас расположена прямо в черте города). Где истина не знаю, но то, что без колокольни-башни с часами – пейзаж Коллиура был бы уже не тот, это точно! Да и известных картин, написанных в начале ХХ века, где есть эта башня, немало.

Местный Нотр-Дам – церковь ангелов – с надписью на фасаде «Свобода, равенство и братство», говорят, известен своими уникальными росписями и золотым алтарём. Но нам внутрь попасть не удалось. В понедельник в семь храм был закрыт. Расписание службы на двери предлагало прийти в субботу вечером или в воскресение утром.

По каменному молу можно дойти до часовни Сен-Винсен, построенной в 1701 году в честь святого покровителя города. Открыта ли она сейчас, как культовое учреждение, не знаю. Дверь в нее была тоже закрыта.

Между замком и колокольней - большой галечный пляж, на нем купальщики всех мастей: мужчины в «семейных трусах» или маленьких, иногда, выцветших плавках; женщины без бюстгальтеров и в шляпах с полями, или напротив, в закрытых ярких купальниках…

Вечереет. С пляжа пока ушли не все. На набережной еще раскрыты зонтики, но столики ресторанов, стоящие в несколько рядов до самой гальки, почти все заняты. У моря не так, как на городских улицах – столики стоят строем, а официанты смотрят свысока и бегают очень быстро. Туристы, а может, и местные потянулись ужинать.

Меню нам давали только на французском. В нем было и «меню дня» за 20 – 30 евро, с салатом, горячим и десертом, и часто - каталонские блюда. Мы, приехав из испанской Каталонии, вначале не поняли, почему. Но все закономерно - мы прибыли в Каталонию французскую: когда-то Каталония была единой, и теперь ее жители по обе стороны от границы продвигают Каталонскую самобытность.

Коллиурский салат. Зелень, помидоры, ветчина, яйцо и… горка из анчоусов! Эта рыбка тут везде – их дают и к зелени, и к мясу. Фирменный знак города, так сказать. Народ массово берет мидии. 9 – 12 евро большая тарелка и, вроде, вкусно. Муж взял тарелку морепродуктов, а я – креветки. Подали все холодным, на тарелке с колотым льдом. Как я поняла, так принято, и потому что жарко, и чтоб запах не смущал окружающих. Ведь рядом кто-то может есть уже десерт.

Десерт, кстати, во французских ресторанах не принято заказывать сразу. Даже если вы предпочли комплексный обед, что вы хотите на десерт, обязательно спросят после основной трапезы.

А еще этот приморский город показался мне квинтэссенцией спокойствия и беззаботности. Из толпы не выделялся ни бомж, ни миллионер. А среди гуляльщиков, уверена, были и те, и другие.

Оба вечера, что мы ужинали в Коллиуре, в городе шли уличные концерты. Около мэрии ставили стулья. Кому не хватало места – садились на ступеньки. А когда группа выступала на сцене около моря, те кто хотел, просто опускались на асфальт. И их белые шорты оставались чистыми.

Практическая информация:

Обойти Коллиур можно меньше чем за час. Чтобы и погулять, и поужинать нужно часа три-четыре.

Ужин на троих – 70 евро и выше.

Билет на паровозик до Форт Сент-Эльм - 8 евро. Это 45 минутная прогулка с аудиогидом на русском языке. Паровозик едет до крепости, расположенной на высоте 1300 метров над уровнем моря и обратно. По дороге открываются очень красивые виды.