Лиссабон и Синтра

Знаменитые азулежу (Azulejo), конечно, производят впечатление. Это глиняные расписные плитки-изразцы, которыми, например, в районе Белен (Belem) выложены здания и улицы. Приятно вечером посидеть за столиком, выставленным на старинную улицу. А улица выходит на лестницу. А по лестнице туда-сюда ходят толпы весёлых туристов. А за спиной у вас — средневековый монастырь кармелитов. А на тарелке — огромная рыбина и в бокале — вино.

И особое очарование — стоять в очереди в Белене (некоторые говорят Белем, но правильно — Белен) за местным лакомством Pastel de Belém. Стоишь в очереди, а вокруг — сплошь голубые азулежу, на горизонте — романтичный Жеронимуш в стиле мануэлино (это такой португальский ренессанс стиля, названный по имени короля Мануэла Счастливого).

Советую дегустировать Пастейш-да-Белен - корзиночку из слоеного теста с заварным кремом - непременно в кондитерской-пекарне по адресу R. Belém 84-92, которая является обладательницей того самого старинного аутентичного рецепта. Находится кондитерская в районе Санта-Мария-ди-Белен. Само кафе колоритное, очень-очень португальское. Но толпа народа слегка портит впечатление. Все почему-то торопятся... А хочется так спокойно посидеть, расслабиться, полюбоваться пейзажами...

По легенде, рецепт этих паштейш придумали монахи-иеронимиты из соседнего монастыря иеронимитов (тот самый Жеронимуш), основанного в конце 15 века. В 1837 году они перепродали оригинальный рецепт одному кондитеру, который, собственно, и открыл то самое кафе-пекарню, которое и существует по сию пору. Рецепт хранится в строжайшем секрете и никому не передается. Так что, если вы где-то будете есть такие же пирожные, знайте, это не совсем они, и называются по-другому: паштейш-де-ната, а не паштейш-да-белен. Чувствуете разницу? Хотя особую разницу на вкус уловить сложно. Впрочем, если вам так хочется их попробовать, то в московской сети кафе «Хлеб насущный» это можно сделать.

Жили мы в Лиссабоне в гостинице Holiday Inn Express Lisbon-Oeiras (через через букинг двухместный номер с завтраком в 2018 в среднем стоит около 5000 рублей на двоих за ночь).

Вечером мы отправились в кафе слушать фаду — исконно португальские городские песни. Адрес мы раздобыли в нашей гостинице. Там для туристов держат рекламки таких мероприятий. Ну, что вам сказать… Развлечение на любителя. У меня сразу же разболелась голова, хотя я вообще музыку люблю. Особенно оперу. Но когда мне в ухо кричат резким голосом — то нет, не люблю. Потом же, ни слова не понятно! Но все сидят, ужинают или пьют вино (обязательно надо что-то себе взять, а то некрасиво выходит — столик забронировал, за вход не платил и ничего не купил. Тут так не делают!) и слушают с такими лицами, как будто это — как минимум, про бином Ньютона поется. Сначала пела дама. Потом вышел сеньор. И это было более-менее было неплохо, так как он пел что-то задушевное тихим голосом. Потом концерт был окончен, мы вышли на улицу и увидели, что толпы народу шатаются по центру: отдыхают, выпивают, танцуют, и, вообще, жизнь кипит, не смотря на час ночи.

Красиво в крепости феерически. Хотя красиво, это не то слово. Мощные каменные стены, бойницы, башни. И — огромные раскидистые сосны, на которых восседают павлины. А внизу, под горой, на которой стоит крепость — красные крыши белых португальских домов. И всё дышит древностью…

А на следующий день вы запутанными улочками идёте на Feira da Ladra (блошиный рынок) к Panteão Nacional de Portugal (Национальному Пантеону), что на Campo de Santa Clara (Площади Святой Клары).

Ох, этот блошиный рынок! Если вы такой же маньяк, как и я, то в Лиссабон стоит поехать только ради него! Кстати, работает рынок только по субботам и вторникам в первой половине дня!

А назад вы идёте с сумкой, в которой: и старинная коробочка, и портсигар, и фарфоровая статуэтка, и бусики, и серёжки, и ещё столько всяких мелочей, что всего и не описать! А в ушах у вас — позолоченные (или серебряные) филигранные серёжки в стиле исполнительниц фаду, а под мышкой ещё и диск с фаду, который вы прикупили в Пантеоне.

Туристу в Синтре не просто хорошо, а очень хорошо. Наш гид показал все достопримечательности, отвёз в ресторан, подождал, пока мы пообедаем, потом довёз до мыса Рока и привёз аккурат к отправлению электрички в Лиссабон. Это было очень удачное мероприятие!

Что же такое эта Синтра? Знаете, если бы речь зашла о моем возвращении в Португалию, то я бы выбрала Синтру. Конечно, я бы поехала и в Лиссабон, и в другие города, но жить бы мне хотелось в Синтре, чтобы вдыхать ароматы цветущей зелени и цветов, бродить по тенистым горам и мечтать… «Эдем», — вот как называл Синтру лорд Байрон: «Зачем судьба им отдала прекраснейшую землю — Сиерру, Синтру, прозванную раем». Вот, собственно, цитата из байроновских «Странствий Чайльд Гарольда». И поэт не слукавил, не налгал, как это порой за поэтами водится! Нет!

Palácio Nacional da Pena или Дворец Пена — место паломничества всех туристов. Дворец молод, его построили только в 1840 году, и он стал королевской резиденцией. Этот замок — любопытное стилевое смешение: как будто от всех времен и направлений в искусстве взяли все самое интересное и — вот. Вот вам замок Пена. Замок строил Фердинанд Саксен-Кобург-Готский для супруги королевы Марии II. И португальские королевы очень любили это место. Кстати, на Воздвиженке в Москве стоит особняк Морозовых, ныне это Дом приемов Правительства Р Ф. В свое время, Арсений Абрамович Морозов был так впечатлен замком Пена, что захотел в Москве иметь нечто подобное. И так возник особняк на Воздвиженке, увидев который его мать Варвара Алексеевна, строгая старуха, сказала примерно следующее: «Ну вот, раньше только я знала, что сын у меня дурак, а теперь вся Москва про это узнает». Нет больших критиков, чем самые близкие люди. Хотя, судьба и нелепая кончина Арсения Морозова, кажется, подтверждает слова его матери…

Quinta da Regaleira (Кинта де Регалейра) или Имение Регалейра — потрясающее по красоте и замысловатости здание в неоготическом стиле — архитектурный каприз богатых людей. Входит в «Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО». В смысле архитектуры тут всё самое «вкусное»: готика, романский стиль, мануэлино, ренессанс. Тут и башенки в разных стилях, и горгульи, и фрески, и пентаграммы! Обстановка во дворце сказочная. Ренессанс во всей красе. Так и кажется, что вот-вот из-за какой-нибудь двери выйдет Екатерина Медичи, или, предположим, дочка её, королева Марго, вся такая jeune и magnifique. Всё так причудливо и органично сплетается, что глаз не оторвать. А раскинувшийся вокруг Райский сад — многоярусный, с тропинками и террасами, тоннелями и гротами, фонтанами и каналами так и манит на прогулку. Короче говоря, если вдруг вы окажетесь в Синтре проездом и на пару часов, я буду вам решительно рекомендовать именно Кинта де Регалейра.

Cabo da Roca (Мыс Рока) — самая крайняя западная точка Европы. Здесь надо побывать обязательно. Я выше писала про мыс Сан Висенте — тоже крайнюю точку Европы, но только юго-западную. Обычно туристы едут на мыс Рока — ведь именно здесь, да-да, именно здесь, умер последний неандерталец. Спросите любого антрополога, и он не даст соврать. Ну, может, не на самом мысе Рока это произошло, но то, что смерть последнего неандертальца воспоследовала именно на территории современной Португалии и, предположительно, на западном ее побережье — это святая правда современной антропологической науки. Это край земли, где о скальные громады бьются кипящие серые волны, а свирепый ветер будто хочет оторвать вас от земли. И только сила человеческого духа не даёт вам сорваться и улететь, улететь…

После мыса Рока ваш гид отвезёт вас — наполненных впечатлениями, уставших и слегка печальных (а как же, сказка-то закончилась!) в Синтру и посадит на электричку. И здравствуй, Лиссабон!